LES PARFUMEURS AMATEURS - Escapades olfactives

Là où se fabriquaient les remèdes des anciens hôpitaux : visite de l'apothicairerie de l'Hôtel Dieu de Bourg-en-Bresse

Marie-Gabrielle PASTRE — Sun, 11 Aug 2019 21:46:00 +0200

Le lieu que j'ai visité hier a vu sa première pierre posée en 1783. J'ai visité l'ancienne pharmacie (l'apothicairerie) de l'Hôtel Dieu de Bourg-en-Bresse. En 1783, la ville de Bourg-en-Bresse disposait déjà d'un Hôtel Dieu qu'elle voulait déplacer pour l'agrandir. Celui-ci abritait un laboratoire depuis 1708, tenu par des religieuses qui préparaient les soins et remèdes pour les malades. C'est finalement le 16 décembre 1790, en pleine Révolution Française, que les malades et les religieuses s'installent dans ce nouvel hôpital. Expulsées des lieux sous la Terreur en octobre 1793, les religieuses sont rappelées et retournent à l'apothicairerie dix-huit mois plus tard ; elles feront fonctionner celle-ci sous la houlette du corps médical, durant plus d'un siècle et demi, des photos datant des années 1950 les montrent s'affairant à l'officine. La bâtisse est imposante, le végétal est encore très présent dans ce lieu, reconverti depuis une trentaine d'années en maison de santé pour personnes âgées.

Un aperçu en trois images de l'avant visite de l'apothicairerie de l'Hôtel Dieu de Bourg-en-Bresse

L'apothicairerie est constituée de trois salles en enfilade. Notre guide nous introduit d'abord dans le laboratoire. L'odeur envoûtante des boiseries règne dans cette pièce, odeur de bois fumé, chaleur de notes de réglisse, doux réconfort. J'ai l'impression que les deux pièces suivantes auront une odeur plus légère, peut-être plus imprégnée de l'odeur des poudres de plantes...

Au centre du laboratoire, un énorme fourneau en fonte, conçu pour quatre foyers indépendants, un système d'évacuation des fumées par le sol, jusqu'à une cheminée intra-muros. A ceci vient s'ajouter un robinet central tournant et capable d'approvisionner en eau chaque ustensite... dont un bel alambic. Selon notre guide, les soeurs auraient fabriqué sur place au moins une vingtaine d'hydrolats en utilisant leur alambic en cuivre pour distiller les plantes. Infusions, onguents, sirops, hydrolats, suppositoires, pilules, jus de fruits pressés... c'était leur quotidien. Les ustensiles très bien conservés, propres et rangés comme s'ils étaient prêts à servir de nouveau...bassines à fond rond pour les confitures et sirops, chopines à poignées pour transporter les liquides sans se brûler, mortiers aux belles décorations pour réduire les plantes en poudre, dont un pilon de 4 kilos dans un mortier en bronze !

Dans le laboratoire, le fourneau central, le robinet central en forme de cygne et l'alambic en cuivre pour distiller les plantes et obtenir les hydrolats.

La salle suivante est l'arrière boutique ; elle recèle les matières premières qui servent à fabriquer les remèdes. On remarque la diversité des contenants et surtout des matières premières : plantes locales, mais aussi de nombreuses plantes en provenance de contrées lointaines comme les épices et les bois précieux, des matières premières animales aussi, telles la corne de cerf, ou minérales comme l'émeraude ou le cristal... Tout le nécessaire, extraits de plantes, cires, graisses, résines... y était rangé et classé, clairement identifié en gros caractères, grâce à un système cohérent de contenants : bouteilles en verre, boîtes rondes ou rectangulaires, pots en faïence, chevrettes (notre guide nous précise, l'emblême du pharmacien de l'époque) dotées de bouchons sur-mesure moulés sur place et de couvercles pensés pour que les produits se conservent au mieux...

Les dénominations rencontrées sont parfois spectaculaires, comme "sang de bouc de dragon". Plantes odorantes comme la menthe, l'anis... Mes yeux s'attardent sur noms de matières premières de parfumerie qui me font voyager aux Amériques ou jusqu'au bout de l'Asie : le bois de rose, le bois de gaïac (écrit gayac), le bois d'aloès, le styrax... La visite n'est pas olfactive. Pourtant j''imagine les soeurs aux fourneaux, les plantes qui révèlent leurs arômes, les parfums de l'apothicairerie selon les préparations en cours. Une bibliothèque vitrée protège les ouvrages du Comte naturaliste de Buffon, et des livres de pharmacopée et de remèdes dont les formules peuvent dérouter par leurs unités de mesure... d'ailleurs certains instruments de pesage sont exposés et attestent de la précision et de la rigueur nécessaires dans la confection des remèdes naturels.

Les boîtes, bocaux, faïences de l'arrière-boutique où se retrouveaient les plantes servant à la confection des différents remèdes.

La troisième et dernière salle est plus spacieuse, plus lumineuse. L'officine de pharmacie, c'est le point de jonction entre les membres de l'apothicairerie et l'extérieur, un portillon clos à environ un mètre de la grande porte en bois montre la limite à ne pas dépasser par les personnes en quête de remède. Les photos parlent d'elles-mêmes, les boiseries en chêne apportent un raffinement à cette organisation extrêmement fonctionnelle où chaque pan de mur est optimisé, du sol au (haut) plafond.

Des niches incrustées abritent d'immenses des pots de porcelaine mentionnant les remèdes universels tels que le Mithridate et la Thériaque, j'ai cru comprendre, je ne suis pas sûre, que ces produits n'étaient pas fabriqués sur place mais dans des grandes villes à tradition médicinale telles que Montpellier. Des bombonnes pour les hydrolats, toujours des boîtes de rangement et de conservation, un balance Trébuchet et ses poids minuscules constitués de fines lamelles de métal. Un moule à fabriquer des pilules et des pots à pilules. Chaque objet, bouchon, couvercle, respire le travail soigné, le précieux de par les ornements, la recherche de fonctionnalité.

Balance Trébuchet, bombonnes d'hydrolats, bocaux de plantes et autres matières réduites en poudre, chevrettes d'apothicaire... dans l'officine

Nous étions trois / quatre personnes tellement enchantées de cette visite, de l'atmosphère qui se dégageait du lieu, que nous n'avions plus envie de partir. Nous avons pu converser avec une guide et une organisatrice passionnées et généreuses de leur temps. Extasiée que j'étais, j'ai oublié de questionner notre guide sur l'éventuel usage des huiles essentielles qui auraient pu être extraites, en faibles quantités, certes, de l'alambic qui servait à distiller les plantes pour en obtenir de l'hydrolat. L'apothicairerie était encore en service entre les deux guerres mondiales, à l'heure de l'aromathérapie balbutiante. Je suppose que si tel avait été le cas, l'aromathérapie étant un sujet d'actualité, la chose aurait fait l'objet d'une mention au moment de la visite...

Les visites commentées de l'apothicairerie de Bourg-en-Bresse se déroulent uniquement le samedi à 14h30 et certains mardis matin pendant les vacances d'été. Espérant que ce témoignage vous donne envie, à votre tour. A quelques pas de là se trouve le Monastère de Brou et il est possible de visiter les deux monuments durant la même journée, si vous faites le déplacement jusqu'à Bourg exprès.

Le monastère de Brou, à quelques mètres de l'ancien Hôtel Dieu

Souvenirs et nostalgie au retour de mon stage de distillation à Sienne

Marie-Gabrielle PASTRE — Tue, 07 May 2019 22:18:00 +0200

Il y a deux semaines, j'étudiais la distillation des plantes à parfum à Sovicille, dans la campagne toscane, tout près de Sienne. La frileuse que je suis portait des pulls légers et se laissait cajoler par les doux rayons du soleil de printemps. La journée de stage terminée, je regagnais l'hôtel accompagnée d'une stagiaire de la Perfumery Art School, et nous en profitions pour faire un tour dans cette magnifique Cité qui s'apprêtait à célébrer Pâques. De retour à Sainte Blandine, après avoir subi plusieurs attaques de grêlons, relancé le chauffage et remis les grosses chaussettes, je partage ici quelques souvenirs.

D'abord de cette belle ville de Sienne et de la campagne environnante :

Promenade en ville, ruelles, plafonds voûtés, monuments...

Ce stage de distillation à Sienne s'est déroulé du 16 au 20 avril 2019, sous la houlette de la Perfumery Art School et d'Isabelle Gellé, où nous avons bénéficié du partage d'expérience de Vincent Gambino, jeune parfumeur indépendant qui expérimente au quotidien la distillation de ses propres plantes à parfum. Vincent Gambino possède une parfumerie de niche au coeur de Sienne, Amaranthus Profumeria, et a créé le parfum "Terre de Sienne".
La campagne toscane nous a accueillis à bras ouverts, je crois que mes photos en témoignent.
Nous avons vécu la distillation du lentisque pistachier, splendide note verte de la parfumerie, de la cueillette et préparation de la plante, au résultat final.
Au programme :
- visite d'un atelier de fabrique d'alambics
- obtention d'huiles essentielles par distillation à la vapeur et par hydro-distillation
- co-distillation
- cohobage
- teintures de plantes à parfum
- extraction de racines d'Iris pallida de Toscane
- et de belles rencontres dans un cadre magnifique !

Lentisque pistachier :

Racines d'iris pallida

Appareil d'extraction ou Dalek sorti tout droit de la série galloise "Doctor Who ?" au choix

Des Lumières et des Senteurs à l'Orée du mois de Décembre 2018

Marie-Gabrielle PASTRE — Sat, 01 Dec 2018 12:51:00 +0100

Que faites-vous le 8 décembre prochain ?

J’animerai un atelier parfum oriental le samedi huit et une journée manipulation des matières premières pour les parfums faits-maison le dimanche 9 décembre.
Depuis cinq ans, je travaille à Lyon et je vois à quel point ses habitants sont attachés à leur Fête des Lumières. Samedi soir, j’allumerai quelques bougies (parfumées bien sûr !) que je disposerai sur le rebord de mes fenêtres…
Ces derniers jours, je me suis intéressée à l’origine de la Fête des Lumières, dont il me semblait avoir entendu parler, enfant, sous le nom d’Illuminations. Des cartes postales vintage aux recherches internet, l’envie me vint d’en parler sous la forme d’un petit poème mystique…

Que faites-vous le 8 décembre prochain ?

Les Lumières de Marie

Mille six cent quarante trois.
La Peste nous assaille, prions à l'unisson
La précieuse Marie, qu'elle souffle son Amour,
Pour que l'Affreuse épargne notre vibrante Lyon !
Nous promettons, Marie, de célébrer toujours
Ton aide, sans détour, dans une immense Joie.

Et Marie, ce voeu, exauça.

Ils tiennent leur promesse, et chaque An que Dieu fait,
Honorent ta Naissance, Marie, le Huit Septembre.
Cette année-là, ta Ville inondée tremble,
Dans sa désolation, reporte son cortège
Au Huit de Décembre, fête de l'Immaculée.
Ta nouvelle statue te sera présentée quand de Fourvière nous gravirons la colline.
Ce même jour, sous l'orage, Lyon se désagrège.
Marie, nous aurais-tu abandonnés ? Qu'avons-nous fait pour que tu détournes les yeux,
Ce Mercredi de mille huit cent cinquante deux ?
Vient la Nuit, la pluie cesse. Peuple de Lyon, descends dans la rue ou éclaire ta fenêtre,
De la lueur de tes lampions et de tes lumignons, que la Ville enfin s'illumine !
Pour ta Lumière, Marie, Merci, de tout notre Etre !

C'est ainsi que naquirent les Illuminations.

Cette année, je vous propose de mêler le sens olfactif aux belles flammes qui orneront vos fenêtres ou qui contribueront à l'ambiance de vos Fêtes de Fin d'Année.

Je propose huit ateliers avant la Fête des Lumières et huit autres avant Noël pour apprendre à faire vos propres bougies parfumées et vos carrés fondants pour brûle-parfum.

N'hésitez pas à consulter le planning via le lien que constitue cette phrase dorée...

Et à me contacter si vous souhaitez me suggérer d'autres dates...

Un jeu de société sur les parfums et les senteurs, une rencontre olfactive intergénérationnelle et une exposition d'extraits de plantes à parfums...

Marie-Gabrielle PASTRE — Sun, 12 Aug 2018 00:31:00 +0200

Un jeu de société sur les parfums et les senteurs, une rencontre olfactive intergénérationnelle et une exposition d'extraits de plantes à parfum... en plein centre de Lyon, au mois d'août... telle est mon actualité...

Et c'est aussi pour cela que je n'ai pas eu le temps de présenter les activités autour du parfum organisées par les Parfumeurs Amateurs pour la saison 2018-2019.

Il y a à peine deux mois, je découvrais sur le réseau social Linked In un appel à candidatures pour un centre de vacances urbaines expérimentales à Lyon, l'Effet Mer,

Et c'est aussi pour cela que je n'ai pas eu le temps de présenter les activités autour du parfum organisées par les Parfumeurs Amateurs pour la saison 2018-2019.

Il y a à peine deux mois, je découvrais sur le réseau social Linked In un appel à candidatures pour un centre de vacances urbaines expérimentales à Lyon, l'Effet Mer, un lieu dont le projet à la fois solidaire et éco-responsable m'a vraiment séduite.

Le principe : des vacances urbaines sans engagement de présence à la semaine ou au mois, réunissant les personnes qui restent à Lyon, quelles que soit le sexe, l'âge, les origines ou le milieu social, pour partager ensemble des activités de découverte et passer un bon moment du jeudi au lundi, de 14h à 22h et un peu plus... Quelque chose de spécial : le prix modique (1 jour = 6 euros) permet au participant, s'il le souhaite, de payer un peu plus et d'offrir ainsi un "ticket suspendu" à une personne parrainée par une association caritative.

Nous avons été 70 bénévoles à répondre "présent" et l'Effet Mer à recueilli près de 500 projets d'animation, allant de l'initiation à l'architecture, à l'art-thérapie, à la dégustation de vins jusqu'à des activités qui m'étaient totalement inconnues comme le repas dans le silence, le mariage d'un soir, ou un serious game sur l'égalité hommes-femmes... L'association avait mis l'accent sur le caractère expérimental du projet, y compris pour les animations, en nous incitant à rompre avec nos pratiques et à tenter des choses que nous n'aurions pas osé, ou que nous n'aurions pas eu l'opportunité de mener à bien autrement. Avec un message rassurant dans sa charte : le droit au bide total !

L'Effet Mer, vacances urbaines expérimentales, a pris vie depuis le 15 juillet 2018, et est installé à l'arrière de la librairie culinaire In'Cuisine, au 1 place Bellecour à Lyon.

Alors comme depuis longtemps, je rêvais de créer un jeu autour des senteurs et du parfum, je me suis lancée et je suis en train de le finaliser, là, maintenant, aujourd'hui...

De même, l'idée de rassembler plusieurs générations autour d'une séance d'olfaction et de créer du lien est une activité que je souhaite vraiment faire connaître au public car elle permet de beaux échanges et quelques étonnements parfois.

Quant à l'exposition sur les extraits de plantes à parfum, elle me tentait dès le démarrage des Parfumeurs Amateurs, il y a presque cinq ans. Un tel projet ne se construit pas en un jour et je ne l'aurais peut-être jamais concrétisé sans l'appel du pied de l'Effet Mer et les locaux de In'Cuisine.

Voici une brève présentation de chaque activité.

1) Le jeu de société sur les parfums et les senteurs

Il prendra place le jeudi 23 août de 16 heures à 20 heures.

Si vous venez, attendez-vous à répondre à toutes sortes de questions sur les parfums, leurs matières premières, leur histoire, leur géographie... mais aussi à mobiliser votre nez et votre mémoire olfactive... Mon but est d'élargir votre culture parfum tout en vous distrayant donc j'espère que vous apprendrez des tas de choses. Je serai à côté pour commenter et donner des explications si vous souhaitez en savoir plus.

Ce n'est pas un jeu pour les enfants, pour des ados tenaces ou passionnés à la limite.

Le jeu peut accueillir 4 à 8 joueurs. Chacun peut entrer dans le jeu quand une place est libre, en partir aussi facilement qu'il/elle y est entré(e), aucune obligation d'arriver à 16h pile ou de rester jusqu'à 20h...

Vous souhaitant de passer un moment amusant et décomplexé.

2) La rencontre olfactive intergénérationnelle

Le lundi 27 août de 16 heures à 18 heures, j'espère mobiliser 3 voire 4 générations autour de touches parfumées aux matières premières phares de la parfumerie issues du pourtour méditerranéen.

Je prends un réel plaisir à animer des activités autour des parfums et des senteurs en maison de retraite et j'aimerais vraiment aller de 7 à 77 - 87 - 97 - pourquoi pas 107 ans (!) pour cette séance.

De quoi parlerons nous lors de cette rencontre olfactive autour des senteurs de la Méditerranée ? Si vous rejoignez l'Effet Mer ce jour-là, nous parlerons de votre Méditerranée, celle que vous avez connue étant petit(e) ou celle que vous connaissez aujourd'hui, celle dont vous rêvez, que vous idéalisez... Le bassin méditerranéen abrite plus de 20 pays, venez parler de vos souvenirs, de vos voyages et peut-être que la sélection des matières premières de parfumerie que nous sentirons ensemble vous fera l'effet d'une "madeleine de Proust"...

La séance commence bien à 16h. Réservations conseillées.

3) L'exposition d'extraits de plantes à parfum

Le vendredi 31 août de 14 heures à 20 heures et peut-être un peu après, les tables d'In'Cuisine contiendront moins de livres, et raconteront d'autres histoires. Je parle d'extraits de plantes à parfum, car les huiles essentielles ou les absolues sont obtenues par extraction des principes aromatiques d'un élément végétal. Les visiteurs pourront ainsi sentir une partie de la palette des Parfumeurs Amateurs additionnée de quelques commentaires. Quelques spécimens végétaux seront également présents : herbes, épices, résines, poudres... Et j'essaierai de répondre aux questions des visiteurs s'il y en a.

Aucune obligation de ponctualité entre l'ouverture à 14h et la fermeture à 20h.

Voilà.

Je suis auto-entrepreneuse, je travaille seule, et la mise en oeuvre de tout ceci a eu un impact considérable non seulement sur les quelques jours de repos que je souhaitais prendre, mais aussi sur le travail que j'effectue au quotidien, car d'autres tâches, comme l'actualisation de ce site internet, sont passées au second plan. Elles ne sont pas oubliées, il me faut simplement... du temps. Et après, j'ai l'espoir de décompresser quelques jours !

Si les activités de l'Effet Mer ont attiré votre curiosité, voici le lien vers le site internet et la billetterie de l'association :

https://www.vacancesurbaines.com/details-animations

et le n° de téléphone à appeler ou à contacter par SMS pour réserver sa place : 06 58 00 72 18.

Lyon, l'aromathérapie, les parfums... et l'héritage de René-Maurice Gattefossé

Marie-Gabrielle PASTRE — Wed, 13 Dec 2017 13:57:00 +0100

J'ai décidé voilà presque deux ans que j'écrirais cet article. Assise dans un café en face d'un jeune homme désireux de créer une plateforme internet de Do It Yourself, j'avais eu un moment de silence avant de répondre à sa question perplexe : "qu'est-ce qui relie Lyon aux parfums, ou encore aux huiles essentielles ?" "Gattefossé est le fondateur de l'aromathérapie, et c'est un lyonnais !" A l'expression sur son visage, j'avais compris que je n'avais pas fait mouche, et si ce jeune homme avait été le seul...

Après une formation en aromathérapie auprès de Marie-Claire Laparé, et une autre à la parfumerie naturelle auprès d'Isabelle Gellé, il aurait été difficile de passer à côté de René-Maurice Gattefossé.

Né en 1881, diplômé de l'Université de Chimie de Lyon, René-Maurice Gattefossé rejoint l'entreprise familiale dirigée par son père, une entreprise qui fournit des matières premières brutes ou manufacturées pour l'industrie de la parfumerie et des produits de beauté. Le négoce et la redistillation d'essences font partie de leur savoir-faire de base.

Le 25 juillet 1910 a lieu une explosion dans leur laboratoire, qui brûle grièvement René-Maurice au bras. Cette infection ne parvient pas à être enrayée par les médicaments "classiques" du moment, une gangrène gazeuse se développe et il réussit finalement à en guérir grâce à l'application de pansements désinfectants élaborés avec de l'huile essentielle purifiée de lavande. René-Maurice Gattefossé se rapproche ensuite de praticiens hospitaliers en vue d'expérimenter et d'évaluer le juste impact de l'huile essentielle de lavande sur différentes pathologies. J'ai cité ci-après quelques extraits de la revue La Parfumerie Moderne de juillet 1926, consacrée à la lavande. En 1937, il consigne le fruit de ces recherches dans un livre nommé Aromathérapie - les Huiles essentielles Hormones végétales, que je n'ai pas pu consulter en langue française (une version anglaise éditée par Robert Tisserand est accessible sur le web), et Antiseptiques essentiels en 1938 que je n'ai pas pu consulter du tout. Gattefossé aborde le fonctionnement thérapeutique des huiles essentielles, les différentes classes de molécules, les modes d'administration et la toxicité, et surtout relate les cas de guérison enregistrés, avec quelles huiles, sur quels maux... A l'heure où internet rend tant de choses possibles "en quelques clics", j'essaie d'imaginer l'énergie de cet homme, mobilisant son réseau et publiant, via sa revue La Parfumerie Moderne, de véritables dossiers. Quand dormait-il ?

Ci dessus page 152 La Parfumerie Moderne juillet 1926

Photos ci dessus : extraits de la revue La Parfumerie Moderne juillet 1926, page 157, dossier consacré aux soins par la lavande.

Je découvre en lisant quelques écrits de René-Maurice Gattefossé une plume agile, indignée par les falsifications en tous genres autour du commerce des huiles essentielles, par le manque de rigueur qu'il retrouve parfois dans leur distillation, leur dénomination botanique..., un chef d'entreprise certes, mais surtout un scientifique animé par le partage de connaissances qui pourraient apporter un mieux-être à la collectivité. Oui, le père de l'aromathérapie scientifique. * En 1941, il oeuvra à l'acquisition d'une parcelle de huit hectares aux abords de Saint Rémy de Provence, le mas Bellile, pour garantir un approvisionnement direct et une maîtrise du process de distillation des plantes aromatiques telles que la lavande, le lavandin, la sauge et le romarin, sur place. La seconde guerre mondiale fut aussi un facteur d'accélération de la production d'antibiotiques issus de la pénicilline à une échelle industrielle, ce qui explique peut-être que l'aromathérapie n'ait pas connu un essor aussi important à ce moment-là. René-Maurice Gattefossé décède en 1950 au Maroc, au cours d'un voyage d'étude sur les techniques locales de distillation.

Ce qui m'a le plus étonnée lorsque j'ai commencé sérieusement à rassembler ma documentation fut sans conteste la revue La Parfumerie Moderne, que je ne connaissais pas et dont j'ai acquis quelques exemplaires sur internet. Une revue professionnelle mensuelle lancée en 1908 par René-Maurice Gattefossé dans le but de partager des connaissances scientifiques, techniques et de défendre les professionnels soucieux de la qualité de leur fabrication, qu'ils oeuvrent en parfumerie naturelle ou en parfumerie de synthèse chimique. Car ces deux spécialités n'étaient pas antagonistes pour lui.

Tout d'abord la diversité des sujets qui sont abordés témoigne de sa curiosité, de son ouverture aux possibles, de sa volonté de ne passer sous silence aucun sujet utile au professionnel dont l'univers se complexifie, qu'il soit botanique, chimique, technique, agricole, commercial, organisationnel... Pour que chaque acteur de ce secteur comprenne les enjeux des acteurs qui lui sont interdépendants. Après le décès de René-Maurice Gattefossé, la publication de La Parfumerie Moderne prend la forme de bulletins techniques et s'arrête en 1956.

Voici les titres des articles de La Parfumerie Moderne de janvier 1925 :

"L'industrie des parfums dans l'Inde" ;
"L'aldéhyde acétique, l'acétone et la pinacone de synthèse" ;
"L'organisation rationnelle du travail dans la parfumerie" ;
"Une méthode de préparation générale des éthers-oxydes" ;
"Les savons à barbe" ;
"L'huile de pépins de raisins" ;
"La production et le commerce de patchouli en Malaisie britannique".

Je me suis formée sur le tard, et suis de background plutôt littéraire que scientifique. Les quelques revues en ma possession, même en mauvais état, sont pour moi tout simplement des mines d'information à dévorer sans modération ! Chaque page est savoureuse que ce soit du point de vue de la technique ou de l'histoire. J'en ajoute quelques images ci-après.

Ci-dessus, ci-dessous, un article sur une Maladie nouvelle des Mandarines, un entrefilet sur la Hausse de l'Essence de Néroli et un extait d'article sur la Hausse probable des Droits sur l'Alcool, tirés de la Revue La Parfumerie Moderne de février 1924.

Amusant aussi de retrouver dans les annonceurs de La Parfumerie Moderne des publicités de Maisons fameuses qui ont traversé le XXème siècle.

Cliquez ici pour voir quelques publicités de la revue La Parfumerie Moderne février 1924

L'entreprise Gattefossé existe toujours aujourd'hui.

J'ai pu consulter un livre, Les Gattefossé depuis 1880 - une Empreinte singulière en Galénique et Cosmétique**, qui retrace les 120 premières années de l'histoire de cette entreprise familiale faite de science, de travail et de passion.

Fondée en 1880 par Louis Gattefossé, l'entreprise fait du négoce et de la fourniture de produits manufacturés destinés au marché de la parfumerie et de la cosmétique. Dès le départ, elle importe des matières premières et propose ses produits à l'international. Les fils de Louis (Abel, René-Maurice, Robert puis des années plus tard Jean) contribueront tour à tour à la vie de l'entreprise familiale durant la première partie du XXème siècle. Leur cursus universitaire fait une part belle à la chimie. Ancrée dans le Lyonnais, l'entreprise Gattefossé alterna les domiciles à Lyon (cours Lafayette, Montchat) et Villeurbanne, elle siège aujourd'hui à Saint Priest. Elle n'a pas échappé aux troubles qui se sont abattus sur la première moitié du XXème siècle, les guerres qui déciment les familles, la crise des années 1920 où, sous le nom de SFPA (Société Française de Produits Aromatiques) furent introduits des actionnaires extérieurs, qui ne restèrent pas. La famille soudée fait corps autour de l'entreprise, les fils, gendre et neveu de René Maurice, Henri-Marcel Gattefossé, Emile Mahler et Louis Schmuck prennent progressivement la relève.

L'entreprise Gattefossé se modernise, adapte son offre et ses procédés tout en continuant à utiliser les huiles essentielles et à s'intéresser à leurs bienfaits. Après la seconde guerre mondiale, elle abandonne progressivement le marché de la parfumerie pour se recentrer sur les ingrédients voués aux produits de soin et de beauté. L'actuel dirigeant de l'entreprise est Jacques Moyrand, gendre d'Henri-Marcel Gattefossé. Les deux pôles de prestation sont toujours la pharmacie et la cosmétique.

La société Gattefossé dispose aujourd’hui d’une fondation qui récompense les initiatives valorisant les huiles essentielles dans les services hospitaliers de gériatrie et de soins palliatifs. Dans la continuation des actions enclenchées par René-Maurice, elle favorise les échanges entre les membres du corps médical autour d’actions positives recourant aux qualités thérapeutiques des huiles essentielles. Un appel à projets est actuellement en cours, voici le lien :
https://www.gattefosse.com/gattefosse-foundation

Et en français :

Ma motivation : l'envie de partager une belle histoire qui a enlacé Lyon, les huiles essentielles et la parfumerie, une histoire vraie. A l'heure où le public éprouve un intérêt croissant pour la parfumerie et l'aromathérapie, je m'interroge : comment ces disciplines auraient-elles évolué s'il n'y avait pas eu ce lyonnais, René-Maurice Gattefossé, et si cet homme n'avait pu bénéficier d'une famille solidaire, partageant les mêmes engagements au sein de l'entreprise familiale ?

____________________________________________________

* Soit dit en passant, j'ai lu dans Wikipédia qu'une autre figure emblématique de l'aromathérapie, le Docteur Jean Valnet (1920-1995), avait également séjourné à Lyon pour ses études et pour participer à des actions de résistance.

** Les Gattefossé depuis 1880 - une Empreinte singulière en Galénique et Cosmétique, Sophie Lacour et Jean Vasseur, Ed Histoires d'Entreprises, sept 2000.

*** Et pour les chercheurs(euses) de recettes, en voici deux en provenance du Formulaire de Parfumerie et de Cosmétologie écrit par RM Gattefossé Ed Girardot et Cie publication de 1950 :

Un Noël blanc réchauffé par les senteurs envoûtantes des pins, des cèdres et des genévriers

Marie-Gabrielle PASTRE — Tue, 10 Jan 2017 23:54:00 +0100

En ce jour de neige où j'écris tranquillement, les jambes sous un plaid et entourée de deux adorables chats ensommeillés, je profite de l'occasion des voeux pour l'année qui commence pour partager avec vous quelques instants choisis de l'année qui finit.

Nous eumes un Noël blanc. Pas un Noël enneigé, certes, mais une semaine où la couleur blanche fut omniprésente, régissant le givre, les nuées de brouillard opaque et ce froid glacial qui nous aurait volontiers anesthésiés durant...

Ci dessus : quelques branches joyeusement givrées dans mon jardin !

Cette couleur blanche, épaisse et cristalline, qui transforme la végétation engourdie en un jeu d'ombres grises et brunes, cette couleur que l'on entend comme un silence, comme la campagne endormie alors qu'il est déjà onze heures du matin et que l'on se demande si tout ceci est bien réel, pellicule pâle si fragile que la toucher serait l'abimer, alors on laisse simplement la nature se réchauffer et nous faire oublier cette parenthèse enchantée.

Je me rappelle nos conversations avec Roseline Giorgis, lors de nos essais de peinture parfumée, nous n'avions finalement associé aucune huile essentielle à notre peinture a tempera de couleur blanche, et avions proposé aux visiteurs de l'exposition "Senteurs Pigmentées", à l'Isle-sur-la-Sorgue l'été dernier, de nous raconter la senteur que la couleur blanche leur évoquait.

Photo ci-dessus : sous l'effet du givre, une toile d'araignée s'est transformée en dentelle

Le calendrier des ateliers à l'année m'amène à sélectionner en ces jours frileux la palette des huiles essentielles et absolues qui constitueront les matières phares de la séance du groupe perfectionnement, consacrée aux conifères. Cèdres, pins, genévriers, des huiles essentielles que l'on imagine plus facilement dans la palette de l'aromathérapeute que dans celle du parfumeur du dimanche. Entourée de touches à sentir, je constate que mon affection pour ces matières ne faiblit pas, qu'elles me plaisent olfactivement et aussi par le réconfort qu'elles m'offrent gentiment.

Photo ci-dessus : aiguilles mortes et vives entremêlées un jour de gel dans mon jardin

L'huile essentielle de pin sylvestre me renvoie à une figure masculine, introvertie, sobre et sombre. Richesse de notes et de contrastes, tantôt boisé écorce, carboné, tantôt épicé, relevé d'aromates, ou bien sucré, limite farineux, il essaie de contenir, sous son lourd manteau brun, une fraîcheur qui ne demande qu'à s'exprimer au grand jour. Qu'est-il arrivé à ce personnage, quel triste évènement aurait pu lui ôter à ce point l'envie de se livrer ? Sa térébenthine, par contre, me transporte en altitude, et m'offre une bouffée du bon air des cimes en plus de ses jolies notes fraîches de résine.

Les touches parfumées des huiles essentielles de baies de genièvre et de rameaux (incluant les baies de genévrier) se relaient sous mes narines et diffusent leurs notes chaleureuses et corsées. Paradoxalement, c'est l'huile essentielle issue de la distillation des rameaux incluant les baies qui me ramène au plus près, et au plus souvent, à la fameuse baie qui parfume la choucroute. L'odeur sombre et rugueuse des branches évolue et laisse s'épanouir au fil des heures une infime floralité, douce et sucrée. Les baies de genièvre distillées racontent avec éloquence une tout autre histoire, celle d'animaux de ferme qui m'nvitent dans leur humble refuge. J'y partage leur chaleur, leur fatigue, leur promiscuité. Je trouve leur compagnie apaisante, et je leur promets de trouver quelques beaux accords à créer avec l'huile essentielle de baies de genièvre.

Une nouvelle huile essentielle est arrivée dans la palette : l'huile essentielle de cèdre de l'Himalaya, qui ne s'en laisse pas conter. Tels deux frères en compétition pour la dernière part de dessert, le cèdre de l'Atlas (cedrus atlantica) et le cèdre de l'Himalaya (cedrus deodora) se livrent à une joute olfactive qui laisse mes narines et mon cerveau perplexes. -"Tu vois, nargue le cèdre de l'Himalaya, moi je plais aux filles, avec ma note solaire et puissante qui rappelle la gaulthérie, et aussi ce je ne sais quoi d'abricot confit et d'huile d'olive qui forme sous les narines un baume enchanteur... et oui, tu sais ce que ça veut dire ? J'évoque l'osmanthus, rien que ça !" - "Alors si tu crois que tu m'impressionnes, rétorque le cèdre de l'Atlas, HaHa, laisse-moi te dire que des comparaisons flatteuses, moi aussi, j'en ai eu, et pas des moindres, avec les parfums ambrés, avec les cires qui soignent et redonnent leur éclat aux meubles en bois, avec le cuir des bottes, qui protègent du froid les pieds des hommes, et même avec le magique opoponax. Je suis utile, et ma senteur est sollicitée pour de nombreuses coopérations : l'absolue de vanille, le labdanum, la mandarine, le gingembre, et même le curcuma qui n'attend qu'un signe de moi. Tu comprends à qui tu parles ?" Sidérée par un tel échange, je constate qu'aucun des deux ne revendique la facette "toilettes publiques un soir de fête" si chère à ma mémoire, pourtant...

L'huile essentielle issue de la distillation des aiguilles de sapin baumier vient à point pour balayer ces effluves, et sème un climat de début de printemps, une légère brise dans les branches, convoque la chlorophylle qui refait surface et la sève qui remonte dans les végétaux tandis que fond la neige. Tonique, intense, durable, sa senteur réveille l'envie de courir dans les prés, bras grands ouverts ! Quelques notes de liqueurs de plantes médicinales viennent compléter ce réjouissant tableau où la couleur verte joue de ses nombreuses nuances.

La nuit se pose et les Terres Froides où je réside portent leur nom mieux que jamais. Les notes typiques du crayon de papier fraîchement taillé de l'huile essentielle du cèdre de Virginie sont douces, discrètes et élégantes. Tout en retenue. Plus chaleureux est le cèdre du Texas, dont l'huile essentielle, bien que fort semblable à celle du cèdre de Virginie, exprime des notes plus rondes, plus compactes, qui me rappellent de façon lointaine le vétiver Bourbon et même une boisson cacaotée dont je ne citerai pas le nom. Difficile de les imaginer en frères qui s'apostrophent bruyamment comme les deux cèdres... Ce ne sont d'ailleurs pas des cèdres, mais deux genévriers, le juniperus Virginiana et le juniperus Mexicana, ce dernier incarnant à mes yeux un homme accueillant, sociable et courtois, tandis que le premier préfèrera un certain retrait pour préserver un caractère sans concession.

Photo ci-dessus : fantaisie d'aiguilles cristallisées sur fond brun velours - Jardin de Sainte Blandine

Enfin le bois de cade. L'évocation d'une couleur brun anthracite. La terre et l'ardoise. Un juniperus dont l'huile essentielle toute simple, extraite de ses rameaux distillés, m'entraîne dans les bois secs d'Ardèche du Sud, sous un soleil d'été. Branches friables qui cassent facilement. Puissance poivrée qui pique ma gorge et l'assèche. Clope fumée jusqu'au mégot. Chaleur sublime qui me fait oublier, le temps de quelques bouffées, la froideur saisissante de l'hiver.

Le Musée International de la Parfumerie de Grasse (M.I.P.) : visite d'été et visite d'hiver

Marie-Gabrielle PASTRE — Tue, 08 Dec 2015 13:31:00 +0100

"Vous êtes la première !" me dit en souriant la jeune femme qui me tend mon billet.

Ce mercredi 2 décembre 2015, après ses trois semaines de fermeture annuelle, j'étais la première visiteuse à franchir les portes du Musée International de la Parfumerie de Grasse, le M.I.P..

Je l'avais déjà visité par deux fois l'été dernier, il faisait très beau, très chaud, et les ruelles de la cité grassoise fourmillaient de touristes qui se rafraîchissaient et se restauraient, après avoir déambulé dans cette ville attrayante et colorée mais, il faut bien le dire, plutôt escarpée...

"Vous êtes la première !" me dit en souriant la jeune femme qui me tend mon billet.

Ce mercredi 2 décembre 2015, après ses trois semaines de fermeture annuelle, j'étais la première visiteuse à franchir les portes du Musée International de la Parfumerie de Grasse, le M.I.P..

Ruelles de Grasse, juillet 2015.

Je m'étais dit qu'il fallait absolument que je revienne à la calme saison, pour profiter de la richesse de son contenu dans une atmosphère plus tranquille qu'au sommet de la saison touristique.

Le MIP retrace l'évolution de la parfumerie de l'Antiquité à nos jours, en mettant en évidence les liens historiques étroits qui unissent la ville de Grasse à l'industrie de la parfumerie. Les prémisses de ces liens dateraient du Moyen-Age, la bourgade encore embryonnaire se développant déjà autour des tanneries et des fleurs dont la culture est favorisée par le micro-climat. Catherine de Médicis a une affection toute particulière pour les gants parfumés, Grasse a ce qu'il faut : les cuirs, et les fleurs, et la ville se développe d'abord autour de la profession de gantier-parfumeur, puis, au XVIIIème siècle, la tannerie recule et la cité se spécialise plus encore dans la parfumerie, par le biais de l'agriculture, de la transformation des matières premières et celui de la création de parfums également. La culture des plantes à parfums grassoise a régressé au cours du XXème siècle, mais le savoir-faire "parfum" est toujours présent, à travers les sociétés high tech de transformation de matières premières, les aromaticiens et les créateurs de parfum. Le MIP rend hommage au terroir grassois, à son héritage et à son patrimoine culturel actuel.

Sur le chemin du MIP, cette oeuvre de Tomek Kawiak – 1997 – Habit de Parfumeur – d’après une gravure du XVIIème siècle

La chronologie guide la visite, abordant l'intention des parfums, mouvante selon les époques. Sont exposés de très nombreux flacons de parfums, datant de l'Antiquité à nos jours, avec des contenants en verre, en écorce, en métal, en terre... qui nous renvoient non seulement à la fonction sociale des parfums mais aussi à leur forme, solide, liquide, huileuse, pot-pourri, fumigation... Au cours de l'Histoire, la composition des parfums varie aussi et mobilise différentes sciences et techniques qui se mettent au service des créateurs de parfums.

J'ai pris tellement de photos, et obtenu si peu d'images de qualité, entre l'absence de flash, les vitrines et l'éclairage si spécifique... le plus simple est de venir se rendre compte par soi-même !

On peut sentir, à différents endroits du parcours, à l'aide de diffuseurs de type presse-bouton. Nous avons senti, notamment, l'huile essentielle de rose, l'absolue de rose, l'alcool phényl-éthylique (APE) qui donne à l'absolue de rose et à l'eau florale cette évocation de doux pétales.

On peut aussi faire connaissance avec certaines plantes à parfum comme le patchouli, le vétiver, le ciste, l'oranger amer, la rose, le jasmin, l'iris, qui sont cultivées à titre d'illustration dans une petite serre. L'été, sensation moite. L'hiver, sensation heureuse de terre bien arrosée.

Surprenantes, les reconstitutions de senteurs addictives telles que le tabac, le cannabis, le whisky... par le parfumeur Christophe Laudamiel. Hmm, le tabac... je l'ai trouvé superbe !

Une part importante du musée est consacrée à l'histoire du flaconnage du parfum. Une fresque historique qui relie les parfums best sellers à des évènements ou à des personnages historiques concomitants.

Un coup de coeur pour le papier peint décoré d'étiquettes de flacons vintage, embellissant les murs du MIP :

Mais j'aimerais ici mettre en avant l'étage que le MIP consacre aux coulisses de la fabrication, non pas du parfum en soi mais des matières premières qui le constitueront.

Des mini reportages audio-visuels jalonnent notre parcours, alternant témoignages d'experts d'entreprises locales spécialisées dans les matières premières de parfumerie, et images issues de leurs laboratoires.

La distillation est le mode d'extraction le plus connu, elle est à la base des huiles essentielles utilisées en aromathérapie et représente le mode d'obtention des matières premières naturelles de parfumerie le plus répandu.

Comment les décrire ? Alignés, une série d'appareils métalliques voués à la distillation nous font face. Lorsqu'ils étaient cernés par les visiteurs estivaux, je trouvais que certains suggéraient les premiers sous-marins, à propulsion humaine, j'avais même trouvé une vague ressemblance entre l'un d'entre eux et un shadok ! Cet hiver, je m'approche d'eux dans le musée presque vide et silencieux. Je trouve alors qu'ils imposent le respect.

Légendes du MIP de Grasse : photo de dessus évaporateur lenticulaire, 1^ère moitié du XXème siècle, Grasse, photos de dessous : deux alambics vapeur et leur serpentin aérien, Antoine Chiris, Grasse, XXème siècle.

Le principe de la distillation repose sur la capacité de la vapeur d'eau à entraîner les principes aromatiques des plantes avec elle et à les restituer sous forme d'huile essentielle et d'hydrolat après que la vapeur ait été refroidie et soit redevenue liquide. La distillation porte en général sur une part bien précise de la plante : feuilles et tiges, sommités fleuries, bois, écorces, graines, racines. Les végétaux sont disposés dans l'alambic, une sorte de chaudière équipée d'une passoire qui laisse s'introduire la vapeur d'eau, les molécules odorantes sont alors entraînées par la vapeur, qui chemine dans un "col de cygne" pour être enfin refroidie en parcourant les méandres d'un "serpentin" réfrigéré. La vapeur ainsi refroidie se condense, les huiles essentielles, plus légères que l'hydrolat, flottent au sommet du "vase florentin" et après un temps de décantation, voici l'huile essentielle et l'eau florale prêtes à être utilisées !

La distillation n'a pas été inventée à Grasse mais l'industrie grassoise trouva des pistes d'amélioration du procédé au XIXème siècle et le procédé de distillation évolue encore aujourd'hui. Le MIP présente en particulier la distillation rectificative et la distillation moléculaire qui permettent d'obtenir des distillats plus épurés pour la parfumerie.

Les agrumes, quant à eux, ne sont usuellement pas distillés mais leur essence est "exprimée", l'huile essentielle étant située sur l'écorce de l'agrume. Nous découvrons une machine mise au point en Calabre dès le milieu du XIXème siècle afin de simplifier l'extraction des principes odorants. En premier, la machine rape les zestes, en second, elle les presse afin d'en extraire l'huile, puis suit une phase de décantation.

La machine à expression des essences d'agrumes du XIXème siècle exposée au MIP de Grasse

Plus brièvement sont abordées les teintures alcooliques que le musée décrit comme n'étant plus guère utilisées que pour les matières premières animales de nos jours. Je relève l'information donnée par le musée que la réduction de la pratique des teintures serait survenue en raison des taxes sur le transport de l'alcool.

Légende du MIP de Grasse : agitateur à rotation alternative dit "berceuse", Roure Bertrand fils, 1ère moitié du XXème siècle, France

Il est amplement question de l'enfleurage. L'enfleurage concernait certaines fleurs dont l'extraction des principes aromatiques est quasiment impossible par la distillation : la rose, le jasmin, la fleur de tubéreuse... Il consiste à extraire les principes aromatiques des fleurs par imprégnation intensive d'une graisse (animale ou végétale), la graisse constituant une "pommade" qui est ensuite "lavée" à l'alcool dans des "batteuses", permettant ainsi le transfert des essences dans l'alcool. L'absolue est ensuite purifiée de l'alcool, donc concentrée et utilisable en parfumerie. Digestion à chaud au chaudron pour la rose ou la jacinthe, enfleurage à froid du jasmin ou de la tubéreuse à l'aide de cadres en verre sur lesquels les fleurs présentées à la graisse sont régulièrement renouvelées : les "châssis". Un procédé made in Grasse, exigeant en temps et en main d'oeuvre : selon le type de fleur, les explications du musée indiquent que celle-ci peut macérer entre 3 jours et une semaine dans la graisse pour libérer ses molécules odorantes jusqu'à épuisement, et l'opération peut être renouvelée jusqu'à 60 jours pour que la graisse soit saturée, ce qui veut dire qu'entre chaque renouvellement de fleurs, le châssis aura été secoué par une ouvrière (d'après les photos du musée, ce sont des dames) qui aura fini d'ôter les fleurs engluées dans la graisse manuellement, et aura réinjecté une quantité suffisante de fleurs sur le châssis pour qu'un autre cycle d'extraction se fasse. Mis à mal dès la fin du XIXème siècle par l'extraction à base de solvants volatils, plus productive, et la montée en puissance des matières premières synthétiques qui élargissent considérablement la palette du parfumeur, l'enfleurage a quasiment été abandonné.

Cuves de digestion à chaud, batteuses et châssis utilisés pour l’enfleurage, exposés au MIP de Grasse

Les absolues ne sont plus désormais issues de l'enfleurage, elles sont obtenues par des procédés d'extraction "aux solvants volatils" tels que l'hexane actuellement, ou, plus récemment encore, le dioxyde de carbone à l'état supercritique. Les fleurs, mais aussi les résines, gousses, rhizomes, écorces... sont "lavés" de leurs principes aromatiques par un solvant qui justement, par sa capacité à se volatiliser aisément, ne reste pas dans le produit final. Là encore, Grasse joue un rôle primordial dans cette rupture technologique qui démarre dans les années 1870 pour ne cesser de progresser au cours du XXème siècle (l'extraction au CO2 supercritique a été mise au point en 1986). Les noms des producteurs de matières premières Roure et Chiris sont étroitement liés à la mise au point et à l'emploi en parfumerie de ces premières absolues.

Le MIP présente également les nouvelles molécules issues de la synthèse pétrochimique qui révolutionnent la parfumerie à la fin du XIXème siècle, où l'introduction d'une molécule synthétique dans un parfum était déjà en soi une grande nouveauté (Fougère Royale de Houbigant avec la coumarine en 1882 et Jicky de Guerlain en 1889 avec la vanilline et la coumarine). En recréant par un autre biais les molécules existant dans les extraits naturels, elles permirent une révision des proportions de ces dernières dans les compositions. Elles ont également nourri de nombreuses bases, contribuant notamment à rendre plus réalistes certaines reproductions, en particulier de fleurs blanches, puis elles se sont progressivement émancipées des modèles, suggérant des senteurs nouvelles non répertoriées dans la nature. Le public les cotoie aujourd'hui au quotidien dans les produits parfumés qu'il utilise.

Un zoom est également fait sur la technique du "headspace", qui permet de récupérer à l'aide d'un gaz inodore, d'analyser et de détailler avec précision les molécules odorantes constituant la senteur d'une plante à un instant t. La distillation ou l'absolue ne procurant pas systématiquement le reflet exact de ce que nous pouvons sentir lorsque nous nous penchons sur une fleur par exemple, le headspace permettra aux compositeurs de parfums de reproduire, à l'aide des molécules odorantes en leur possession, une senteur qui sera la plus fidèle possible à l'odeur réelle de la fleur considérée.

Je crois qu'il n'est pas utile que je m'épanche davantage pour expliquer à quel point ce musée m'a plu. C'est un lieu que je revisiterai en m'émerveillant encore, et dans lequel chacun pourra trouver, en fonction de ses affinités, l’Histoire, les senteurs, la technique, les flacons et le design, un peu de la Provence…

Pour 1€ de plus (l'entrée au musée de Grasse coûte 4€ pour un adulte), je suis allée cet été visiter les jardins du MIP à Mouans Sartoux.

La rose et le figuier entrelacés aux jardins du MIP, été 2015.

En dehors du MIP, des Parfumeurs historiques grassois tel que Galimard, Fragonard ou Molinard (je m'excuse par avance si j'en oublie) proposent des visites et des ateliers (payants) qui permettent aux visiteurs de se transformer en apprentis parfumeurs le temps d'une heure ou plus... un passage à la pratique qui complète de façon ludique cette belle immersion dans le monde du parfum.

Interview de Roseline Giorgis, cultivatrice de roses centifolia Baptistine à l'Isle sur la Sorgue, productrice d'absolue et d'hydrolat aromatique

Marie-Gabrielle PASTRE — Tue, 05 May 2015 16:00:00 +0200

Les beaux jours de la fin du mois d'avril m'ont donné l'opportunité de me rendre dans le sud de la France, à l'Isle sur la Sorgue, à la rencontre de Roseline Giorgis.

Roseline est cultivatrice de roses de Mai, appelées aussi roses "centifolia" en raison du grand nombre de pétales de la fleur, ou roses "de Grasse", s'agissant bien de notre capitale mondiale de la parfumerie, où cette rose est cultivée usuellement, pour en extraire une absolue rare et précieuse ainsi qu'une eau florale.

La particularité de Roseline, outre le fait que ses rosiers centifolia sont cultivés dans le Vaucluse (donc finalement pas si loin de Lyon), est le développement d'une nouvelle rose centifolia, la Baptistine, suite aux recherches de son père Baptistin Giorgis, disparu prématurément.

Les beaux jours de la fin du mois d'avril m'ont donné l'opportunité de me rendre dans le sud de la France, à l'Isle sur la Sorgue, à la rencontre de Roseline Giorgis.

En plus d'un accueil chaleureux, cette femme authentique et passionnée m'a fait l'honneur d'une petite interview.

Roseline Giorgis, cultivatrice de roses centifolia Baptistine et Présidente de l'association Rose des Arts.

Bonjour Roseline, comment décrivez vous votre activité professionnelle aujourd'hui ?

"Bonjour,

Mon parcours est atypique. Destinée à devenir parfumeur, ma passion pour l'art et la recherche m'ont tracé une carrière de créateur tour à tour dans le design, la peinture, jusqu'au brevet d'obtention d'une fleur d'exception.

La rose centifolia Baptistine que mon père, parfumeur Grassois, avait entrepris de chercher et que j'ai labellisée puis mise en culture à un niveau professionnel en étudiant au passage la permaculture biologique. Ceci a permis de proposer au public un jardin harmonieux plus qu'une exploitation agricole, où l'étude du rendement se fait en biodiversité dynamique avec, autour des roses, toutes sortes de plantes aromatiques et médicinales que nous avons prélevées dans la nature et apprivoisées en se cultivant (en cultivant les plantes, on se cultive soi-même !)... Pour aboutir à ces jardins de la Rose et du Parfumeur sur 2 ha, ouverts au public, présentant 200 végétaux d'origine sauvage méditerranéenne avec leur fiche identitaire sur un parcours de promenade botanique."

Présentez-nous votre rose, la rose centifolia Baptistine : ses caractéristiques, son histoire...

"La rose Baptistine est une vraie Rose de Mai centifolia de 108 pétales, très odorante, dans la lignée des roses Provençales cultivées au XVIIIème siècle, disparues à la suite d'un fléau bactérien vers 1800.

Joséphine de Beauharnais la recherchait déjà.

Mon père l'a retrouvée et j'ai stabilisé sa souche en culture et apporté l'identification botanique avec un brevet d'obtention végétale européenne."

Quels produits vendez-vous aujourd'hui à partir de vos rosiers centifolia Baptistine ?

"La concrète est extraite des roses en usine et se divise en huile absolue pure de rose et cire de rose parfumée.

La distillation en distilloir de cuivre est pratiquée sur place, au jardin, avec notre eau de source de Fontaine de Vaucluse très pure et pauvre en sels minéraux. La richesse des premiers litres extraits a permis de fractionner l'hydrolat en deux qualités, dynamique et biologique :

. L'eau Riche : très concentrée, contient de l'huile essentielle naturelle en dilution, antioxydante et parfumée.

. Et l'eau Classica : très hydratante et légèrement parfumée, utilisée en cosmétique et gastronomie.

La Rose est très douce, sans aucune amertume de pétales, ouvrant largement le champ gastronomique.

Les roses congelées en froid ventilé permettent leur utilisation en différé.

Nous proposons des roses séchées pour le thé.

Nous avons une gamme cosmétique bio frais sans alcool ni conservateur : contour des yeux, crème de jour et crème de nuit.

Nous présentons un baume à lèvres."

Parlons senteurs : comment décririez-vous l'odeur de l'absolue de rose issue de vos récoltes ?

"Ma rose est une rose de coeur.

Humer l'absolue facilite la méditation car elle écarte les parasitages et soutient la concentration nécessaire à l'ouverture de l'esprit. Mon absolue est millésimée, elle a le droit d'être un peu différente d'une année sur l'autre, contrairement à la production industrielle qui vise à produire des matières premières à l'identique, ce qui oblige à mélanger les millésimes.

L'absolue est puissante et stable, sans véritable note de tête, elle développe son bouquet en notes de coeur chaudes et offre de la profondeur en notes de fond.

L'éblouissement est son sillage tel un souvenir d'enfance heureuse."

Avez-vous des produits, projets, dates qui vous tiennent à coeur et dont vous aimeriez nous parler ?

"La récolte dure tout le mois de Mai jusqu'au 10 Juin.

Venez partager ces moments.

Dans le cadre des rendez-vous aux jardins organisés par le Ministère de la Culture, nous aurons sur le thème de la ballade un concert de Gianfranco Buffa au piano samedi 6 Juin à 21 h.

Tout l'été, la visite des jardins se poursuit avec dégustation de thés aromatiques glacés, bouchées gourmandes, biscuits, sorbets et Champagne à la rose.

Vous retrouverez ces produits sur le site http://www.lesartsdelarose.com et son histoire sur http://www.rosedesarts.com"

Merci beaucoup Roseline.

Pour ma part je suis ravie d'avoir fait l'acquisition de quelques millilitres d'absolue de rose centifolia Baptistine.

Celle-ci sera présentée, en plus des huiles essentielles et absolues de rose de Damas, parmi les matières premières lors du prochain atelier des Parfumeurs Amateurs consacré aux soliflores (le dimanche 14 juin 2015) et les participants à l'atelier collectif à l'année auront aussi l'occasion de faire connaissance avec elle.

Je rejoins Roseline quant à la linéarité de sa rose centifolia Baptistine, douce, miellée, pétale, évoquant un après-midi ensoleillé et paisible, dans un jardin de rosiers en fleurs.

Plusieurs mots me viennent, loin des analogies concrètes censées permettre de qualifier et cerner les odeurs : consolation, innocence, fragilité, pureté... alors on va se calmer et passer à la photo !

Ci-dessus, une rose Centifolia Baptistine en provenance de Roseline Giorgis.

Les deux photos de cet article sont publiées ici avec l'aimable autorisation de Roseline Giorgis.

« Jardins des cloîtres, jardins des princes… Quand le parfum portait remède » : une jolie exposition au Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

Marie-Gabrielle PASTRE — Thu, 18 Sep 2014 22:10:00 +0200

En région Rhône Alpes, rares sont les manifestations autour du parfum. Alors je me suis rendue avec plaisir et curiosité au Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, qui se trouve à un peu plus d'une heure de mon domicile. Cap sur Saint Marcellin donc, en prenant la petite route qui traverse Saint Siméon de Bressieux, verte, fraîche (ensoleillée ce jour-là) et qui jouxte, en se tortillant, la forêt domaniale de Chambaran.

Le public parcourt différents panneaux comportant textes, images et même compositions parfumées pour illustrer le propos. Pour les sentir ? Facile : elles sont fixées au mur, actionnables par pression sur une petite poire à parfum, une flèche sur le mur indiquant l'endroit où va sortir la senteur.

Nous démarrons la visite par le parfum portant remède. La liaison se fait tout naturellement avec l'histoire de l'Abbaye. Du moyen-âge au XVIIIème siècle, le village de Saint-Antoine-l'Abbaye a abrité deux communautés à vocation hospitalière pratiquant la charité, ainsi que les soins aux malades et aux plus démunis. Les religieux cultivaient les plantes médicinales dans leur jardin et confectionnaient avec elles les produits de soins et parfums nécessaires à l'aromathérapie. Ils étaient aux premières loges pour combattre la maladie et les grandes épidémies, qui ont éclairci leurs effectifs aussi.

Découverte du "baume de Saint-Antoine", un remède employé dans la lutte contre le "mal des ardents" ou "feu de Saint-Antoine", dont nous savons aujourd'hui qu'il est lié à un champignon qui infecte les céréales, en particulier la farine de seigle. Tout près, se trouvent le vinaigre des 4 voleurs, l'eau de la Reine de Hongrie (dont l'usage, en 1370, marquerait la naissance de la parfumerie alcoolique), l'eau des Carmes...

Nous avançons dans le temps et découvrons les jardins des princes. La grande peste de 1348 ayant décimé le quart de la population européenne, les jardins des seigneurs se développent dans l'optique de se protéger des épidémies par les parfums.

Nous voyageons aussi, les échanges commerciaux et la découverte des nouveaux mondes enrichissant la palette des saveurs et des senteurs avec des épices, de la vanille, du cacao, du café, du thé, et des matières premières animales.

Grimaces d'enfants (et de parents) devant le vaporisateur d'extrait de civette. Et devant d'autres, car certaines compositions sont puissantes olfactivement. Je mesure aux visages et aux commentaires le décalage entre les parfums jugés de bon ton aujourd'hui et une esthétique olfactive pas si ancienne que cela.

Nous suivons les dates-clé de la profession de parfumeur, longtemps hébergée par diverses corporations, et accédons aux fragrances favorites de quelques tout-puissants d'avant et après la Révolution Française.

Et nous voici en compagnie de la rose, la fleur qui orne et embaume tout aussi bien les jardins des cloîtres que les jardins des princes. Senteurs suaves. Je reste comme hypnotisée par le film sur la culture et la distillation de la rosa damascena au Maroc. Beauté des fleurs. Plaisir contemplatif.

Une porte ouverte nous attire vers un petit jardin frais et très structuré. C'est le "jardin médiéval, entre Orient et Occident". Laissons reposer un instant nos nez remplis des effluves de plusieurs siècles d'histoire du parfum. Et terminons la visite en regardant les pomanders (destinés aux parfums solides), les vinaigriers (destinés aux parfums liquides) ainsi que les flacons en porcelaine et en verre qui soulignent les progrès technologiques faits à partir du XVIIIème siècle sur ces deux matériaux et illustrent les trésors d’inventivité et de créativité artistique déployés depuis.

Je suis sortie enchantée de cette visite à entrée gratuite, au riche contenu historique et olfactif. L'historienne Annick Le Guérer est la commissaire de l’exposition et des textes. Elle est l’auteure, entre autres, du livre éponyme "Quand le parfum portait remède… Jardin des cloîtres, jardins des princes" aux éditions Garde-Temps, "Le Parfum, des origines à nos jours" aux éditions Odile Jacob, "Les pouvoirs de l’Odeur" aux éditions Odile Jacob.

Je trouve que Saint-Antoine-l’Abbaye est un village qui mérite plus qu’une simple visite au musée. Homologué parmi Les Plus Beaux Villages de France ®, il propose des visites permanentes du patrimoine et des expositions temporaires comme, du 6 juillet au 5 octobre 2014 : "Gemmes, une brillante histoire" et fournit un cadre intéressant pour une journée en famille.

L’exposition sur les parfums se terminera le 10 novembre 2014.

Un parfum de rentrée des classes

Marie-Gabrielle PASTRE — Mon, 08 Sep 2014 19:24:00 +0200

C'est le dernier mardi du mois d'août. Nous sommes trois parents à nous activer autour des piles individuelles de manuels scolaires du Lycée de nos enfants. Dans trois jours, notre bourse aux livres accueillera la presque totalité des élèves scolarisés, ceux qui connaissent déjà qui viennent seuls ou avec quelques camarades, ceux qui viennent pour la première fois, le plus souvent accompagnés d'un de leurs parents. Dans quatre jours, ce lieu sera vidé de ses livres, et une odeur de produit d'entretien se répandra tranquillement sur le carrelage et le linoleum.

Mais pour l'instant, c'est l'odeur des livres neufs et fraîchement commandés, disposés sur des tables, en attente de dispatch, qui me surprend et m'amène à constater l'inéluctable fin de l'été,...

Neufs. De loin, ils ont l'odeur... du neuf, de l'impression offset, des couvertures plastifiées qui mêlent, pour la première fois, leurs effluves à l'air ambiant. Tout nouveau, tout beau, une odeur nette. De près, je feuillette, par-ci par-là et différentes nuances me montent aux narines : âcres comme le cérumen, piquantes comme le poivre, le piment, rassurantes comme des copeaux de bois et... évoquant parfois la pommade Mitosyl !

A côté, il y a les salles d'étude avec les livres déjà utilisés les années précédentes. Est-ce parce qu'ils ont passé l'été enfermés là ? Une odeur de fatigue cérébrale, un mélange de renfermé et de sueur, et quelque chose qui me renvoie à ce que j'appelle de "vrais" livres, utilisés et usés. Mais on est encore loin des livres d'occasion que j'affectionne, ceux que l'on sont des combles pour les oxygéner un jour de brocante. Le vide-grenier local, ce sera pour bientôt, le premier dimanche de septembre, juste après la rentrée scolaire, le même week end que la Vogue.

Le lendemain, lundi 8 septembre, présentement le jour où j'achève ce billet, les jeux sont faits et la rentrée 2014 est définitivement consommée.

Objets d'art en attente de restauration au château de Sassenage et coup de coeur pour les portraits de deux châtelaines

Marie-Gabrielle PASTRE — Thu, 12 Jun 2014 17:02:00 +0200

Le 21 mars dernier, je participais à l'inauguration du château de Sassenage organisée par Vinatis Organisation, une société de communication chargée de la promotion et de l'animation de ce lieu.

Légué à la Fondation de France en 1971 par la dernière Marquise de Sassenage, Pierrette Elisa de Bérenger, le château de Sassenage est classé au titre des Monuments Historiques et offre un témoignage sur la vie d'une famille de la noblesse d'épée, du Grand Siècle jusqu'à la fin du XXème.

Aujourd'hui, plusieurs meubles et objets d'art rencontrés au cours de la visite du château continuent inexorablement à s'abimer en l'absence d'une réfection appropriée. Restaurer des oeuvres d'art est un métier, plus exactement un ensemble de métiers dont le savoir-faire est peu connu. Aller à la rencontre des professionnels de la restauration d'oeuvres d'art, voici ce que propose l'équipe chargée de la conservation du château de Sassenage, et je me permets de relayer leur communiqué :

Pour ma part, j'ai eu un coup de coeur pour deux tableaux qui font partie du panel des oeuvres à restaurer.

Le premier est une toile d'Ernest Hébert, "Portrait de la Marquise de Béranger à l'éventail rouge" (photo publiée avec l'aimable autorisation de l'équipe chargée du patrimoine), femme artiste indépendante, au regard ardent.

La fondation a besoin de 2300€ pour restaurer cette œuvre. La voici :

Constance-Marie-Lucie du BOUEXIC de GUICHEN (1831-1894)

Cette toile fera l'objet d'un focus le jeudi 19 juin 2014 au château de Sassenage.

Mon second coup de cœur, dont la photo est également transmise par l'équipe de conservation du patrimoine, est le portrait de Madame Baudin, mère de la dernière Marquise de Sassenage (Pierrette Elisa de Bérenger, née Baudin), peint par Georges Callot.

1800€ sont nécessaires à la réhabilitation de la toile que vous découvrirez ci-dessous :

Françoise-Joséphine-Jacqueline-Alice Lafarge (1869-1941)

Elles vous inspirent ? N'hésitez pas à vous transformer en généreux mécènes, vous avez les coordonnées du château sur l'invitation à rencontrer les restaurateurs le 19 juin prochain.

Deux images de femmes si différentes et que j’imagine volontiers en parfum.

De la première, vibrante de passion, il pourrait se dégager des effluves orientaux, de patchouli, de bois et de fleurs envoûtantes, et, s’il n’y avait anachronisme, un chypré aurait aussi pu se révéler son allié.

Une senteur florale délicate et irisée pourrait émaner de la seconde châtelaine, douce et mesurée. L’hospitalité de la bergamote se profilerait en note de tête, suivie de près par le néroli et son évocation de l’enfance innocente.

Mais ce n’est que ma perception, quelle est la vôtre ?

La base chyprée inspirée par ma promenade dans la campagne enneigée, 6 semaines après

Marie-Gabrielle PASTRE — Fri, 17 Jan 2014 19:02:00 +0100

La formule postée le 20 novembre 2013 (post "Promenade dans la campagne enneigée") contient de fortes personnalités qui habitent tous les étages de la pyramide olfactive. Cette base chyprée a deux facettes prononcées : l’une gourmande, l’autre ambrée.

Fève de tonka, amande amère et cacao réchauffent la mandarine verte, et augmentent la consistance des notes boisées telles que le cyprès, l’encens, le pin de Sibérie ou le cèdre de Virginie. L’influence de ces senteurs caractéristiques de conifères est perceptible et, durant les premières heures, rend le mélange plus aérien.

Des touches de cade, de genévrier, de lentisque...

Des touches de cade, de genévrier, de lentisque ou de galbanum auraient pu marquer la composition d’une tonalité verte, épicée, goudronnée, mais la facette gourmande de cette base chyprée l’emporte sur le reste.

Le caractère gourmand de la composition est aussi renforcé par le benjoin. Benjoin et labdanum s’entendent pour conférer au mélange une douceur baumée, un peu salée grâce à la contribution de la mousse de chêne.

J’ai retrouvé dans cette base chyprée les senteurs évoquées par ma promenade sous la neige, ce matin d’automne qui, surpris par tant de blancheur, s’était réfugié dans un silence feutré. Sa douceur chaleureuse évoquait l’approche de Noël. Je m’apprête à suivre cette piste olfactive. Je vais aussi tenter de me rapprocher de l’évocation de l’hiver vécue « du dehors » en rafraîchissant cette base et en l’allégeant.

A suivre…

Promenade dans la campagne enneigée

Marie-Gabrielle PASTRE — Wed, 20 Nov 2013 23:38:00 +0100

Je gare ma voiture près d'une haie. Ce matin, j'ai prévu de marcher sous la neige dans un petit village des Terres Froides. Je suis surprise, ce n'est pas "le petit chemin" mais ma voiture, le moteur à peine arrêté, qui sent la noisette...

Benjoin, Fève de Tonka, Cacao, Amande amère

Aujourd'hui, il y a panne générale d'électricité, et je suis tentée de dire que cela se sent. Les cheminées exhalent

Benjoin, Fève de Tonka, Cacao, Amande amère

Aujourd'hui, il y a panne générale d'électricité, et je suis tentée de dire que cela se sent. Les cheminées exhalent des senteurs de bois brûlé. Seuls le chasse neige et les tracteurs des paysans osent s'aventurer sur la route ce matin, et nous ramènent à des odeurs de civilisation.

Genévrier, Cèdre de Virginie, Cade

La neige enveloppe nos pas d'un son feutré et habille les paysages de coton. Elle recouvre aussi les senteurs, elle les estompe et les rend plus aquatiques. Quittons les routes, rapprochons nous des bois, et nous retrouverons les senteurs typiques de l'automne.

Mousse de chêne, Patchouli, Tea tree

Les arbres protestent, ils ont encore leur beau feuillage d'automne, aux reflets ocre, orange et doré. La neige n'a pas joué franc jeu en les recouvrant ainsi. Ils ploient sous la charge, parfois, ils lâchent, ils n'en peuvent plus, leurs branches se rompent et tombent, gare à ceux qui se trouvent en dessous !

Mandarine verte

Il n'y a pas que les enfants que la neige rend joyeux. Je croise des amis à quatre pattes, qui viennent à ma rencontre, me flairent et me font partager leurs effluves chaleureuses. Il neige, c'est un sujet de conversation qui vient s'ajouter aux "bonjours" habituels des promeneurs.

Niaouli, Labdanum

Je longe les maisons, il subsiste encore, de-ci, de-là, l'odeur des arbustes des haies fraîchement coupées. Senteur caractéristique et rassurante des jardins maîtrisés, à la fois boisée, tonique et verte.

Lentisque pistachier, Galbanum, Encens, Pin de Sibérie, Cyprès

Si j'ajoute quelques gouttes de bergamote, cette promenade dans la campagne enneigée m'amène doucement à l'idée d'une base chyprée. Voici que je lui donne vie. Je la dilue à 20% dans de l'alcool. Je vais la laisser reposer, je ne la sentirai pas avant 6 semaines.

Après, on verra bien comment je l'agrémenterai.

Gouttes (à titre indicatif, relatives à la contenance du gouttier et à la densité de l'HE) et grammes :

Benjoin absolue (styrax tonkinensis) diluée à 50% : 60 gouttes = 1,30g,

Fève de Tonka absolue (dipteryx odorata) diluée à 50% : 6 gouttes = 0.20g

Cacao absolue (theobroma cacao) diluée à 10% : 2 gouttes = 0.10g

Amande amère HE (prunus armeniaca) : 2 gouttes = 0.04g

Genévrier rameaux et baies HE (juniperus communis) : 2 gouttes = 0.07g

Cèdre de Virgine HE (juniperus virginiana) : 20 gouttes = 0.62g

Cade rectifié HE (juniperus oxycedrus) diluée à 5% : 2 gouttes = 0.04g

Mousse de chêne absolue (evernia prunastrii) diluée à 50% : 56 gouttes = 1.08g

Patchouli HE (pogostemon cablin) : 8 gouttes = 0.24g

Tea tree HE (melaleuca alternifolia) : 4 gouttes = 0.10g

Mandarine verte zestes HE expression (citrus reticulata) : 12 gouttes = 0.33g

Niaouli HE (melaleuca quinquinervia) : 4 gouttes = 0.11g

Labdanum absolue diluée à 50% (cistus ladanifera) : 40 gouttes = 0.62g

Lentisque pistachier HE (pistacia lentiscus) : 1 goutte = 0.04g

Galbanum HE diluée à 10% (galbanum ferula) : 2 gouttes = 0.04g

Encens HE (boswellia carterii) : 16 gouttes = 0.38g

Pin de Sibérie HE (abies siberica) : 20 gouttes = 0.44g

Cyprès feuilles et rameaux HE (cupressus sempervirens) 10 gouttes = 0.23g

Bergamote zestes HE expression, sans bergaptène (citrus bergamia) : 36 gouttes = 0.99g