LES PARFUMEURS AMATEURS

Atelier de création de parfums naturels à l'année - en ligne et en Rhône Alpes

Marie-Gabrielle PASTRE — Fri, 14 Aug 2026 20:55:00 +0200

Atelier de création de parfums naturels à l'année

Appelé parfois club de parfumeurs du dimanche ou club de parfumeurs amateurs.

Le 12 octobre 2014, je lançais mon premier "atelier de création de parfums naturels à l'année". Il se déroulait à Lyon, quai Pierre Scize.

Atelier de création de parfums naturels à l'année

Appelé parfois club de parfumeurs du dimanche ou club de parfumeurs amateurs.

Le 12 octobre 2014, je lançais mon premier "atelier de création de parfums naturels à l'année". Il se déroulait à Lyon, quai Pierre Scize. J'avais lancé les ateliers d'initiation au parfum naturel pour pour le grand public un an auparavant. En cet été 2014, j'étais à la fois heureuse de proposer une activité de loisir à l'image de celle que j'aurais aimé avoir pour m'accompagner durant les 3 années où je me suis formée à Paris et en ligne, anxieuse de ne pas être à la hauteur, et terrifiée à l'idée de ne pas trouver de clients. L'année suivante, je lançais le groupe de perfectionnement. Je m'y suis énormément investie, à la fois dans les préparations de mes cours, et dans la recherche d'intervenants extérieurs afin que mes participants n'aient pas toujours à me supporter ! Le groupe de perfectionnement de l'atelier à l'année reste à ce jour une de mes plus grandes fiertés.

En 2014, les ateliers parfums n'étaient pas répandus, comme aujourd'hui, où lon trouve un, deux, trois, quatre dans chaque grande ville, 2 à 3 heures de durée standard, boostés par des grandes plateformes. Avec mes ateliers durant de longues demi-journées, mon obsession du détail et mes matières premières 100% naturelles, je ne le savais pas encore, je m'en doutais un peu quand même, j'étais déjà bien décalée ! Autant vous dire que lancer un club de parfumeurs amateurs à l'année à cette époque-là, c'était aller contre pas mal d'idées reçues. Mon parti pris, qui n'a pas bougé d'un millimètre, fut de nourrir une activité de loisir créatif à vocation artistique, comparable à la pratique du chant, d'un instrument de musique ou d'un art plastique.

J'avais bloggé, et créé une page de présentation avec une série de Questions - Réponses pour mieux comprendre l'intérêt de cet atelier de création de parfums naturels à l'année.

Je le revisite ici, 12 années plus tard, ce Questions-Réponses et cela me permet de mesurer le chemin parcouru entre 2014 et aujourd'hui (2026).

Aujourd'hui, mes commentaires sont en vert.

Il y aura ci-après les liens qui vous mèneront aux descriptifs plus précis pour la saison 2026-2027.

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L'atelier collectif de création de parfums naturels comme loisir à l'année explicité par un petit jeu de questions/réponses :

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Atelier :

Quelles sont les activités proposées dans l'atelier de parfumerie naturelle à l'année ?

Ces ateliers ont pour but d'apprendre à faire soi-même ses parfums avec les matières premières naturelles que l'on peut se procurer aisément en boutique spécialisée physique ou sur internet. L'activité principale se fait autour des parfums alcooliques, mais nous aborderons aussi les parfums solides, les parfums huileux, ainsi que les parfums d'ambiance. La pédagogie est active, une alternance est nécessaire entre théorie, apprentissage sensoriel et exercices pratiques.

Actualisation en 2026 : concernant les parfums d'ambiance, nous avons une demi-journée consacrée à la bougie parfumée et aux carrés fondants dans le cours de parfumerie pour les débutants. Nous n'abordons plus les parfums cosmétiques solides ou huileux. Nous présentons toutes les matières premières, y compris les molécules de synthèse : nous continuons cependant avec exclusivement des huiles essentielles et des absolues par la suite.

Est-ce qu'on repartira avec nos créations de parfums ?

Parmi les nombreux exercices pratiques, certains seront des exercices de création et/ou de fabrication et vous repartirez chez vous avec la création/fabrication dont vous serez l'auteur(e).

Qui procure les fournitures de l'atelier parfum ?

Les matières premières, les contenants et les ustensiles utilisés pendant les séances sont fournis par les Parfumeurs Amateurs (l'ancien nom de l'Atelier de Parfumerie naturelle). Il pourra vous être demandé d'amener un vieux vêtement qui fera office de blouse. Ou d'amener un de vos parfums personnels pour un exercice d'olfaction. Mais normalement rien qui n'engendre des frais supplémentaires.

Y a-t-il des frais supplémentaires aux frais d'inscription ?

Pour la première année : aucun.

Pour les années suivantes, après avoir suivi la première année chez les Parfumeurs Amateurs : aucun.

Actualisation 2026 : les personnes qui suivent les séances du groupe perfectionnement n'ont pas toujours toutes les matières premières appropriées à la séance. Par exemple lors de la séance sur les patchoulis, nous avons senti 8 patchoulis différents. Les participants ont généralement un patchouli dans leur propre palette de matières premières, mais pas 8. Ils ont donc reçu 8 marmotons de patchoulis et ont payé les frais de port correspondants, en lettre suivie (+/- 6€).

Les tarifs du cours en ligne assorti d'un kit pourront donc être majorés du frais d'envoi payé à la Poste.

Quel budget faut-il compter si on veut pratiquer la parfumerie naturelle chez soi ?

Il est conseillé aux parfumeurs en herbe d'attendre quelques mois, le temps d'acquérir les bases nécessaires, avant de se doter de leurs propres matières premières et contenants, pour faire leurs propres essais, indépendamment des ateliers. Cela permettra d'éviter les dépenses inutiles ou excessives.

Pour les débutants passionnés, nous pensons qu'un budget de 250 à 300€ pour démarrer est amplement suffisant, n'hésitez pas à demander le détail de cette estimation en remplissant le formulaire de contact. Actualisation en 2026 : prévoyez plutôt 350 à 400€ d'achats de matières, contenants...

Ce qui est nouveau à la rentrée 2026 dans les ateliers de création de parfums naturels à l'année :

- un cours en ligne qui peut être suivi en dehors des dates présentielles, avec un lien vers la partie théorique et le matériel pédagogique pour faire les exercices ; la possibilité pour le participant qui a loupé un cours en présentiel de le rattraper en ligne

- certaines séances du groupe de perfectionnement auront un "replay" en ligne

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Collectif :

Quel est l'avantage d'être en groupe pour apprendre la parfumerie ?

Pour cerner l'odeur d'une huile essentielle ou d'une absolue, se mettre à plusieurs nez est un atout appréciable, car la perception des autres peut enrichir la nôtre. De même, les évocations de chacun permettent un partage qui va au-delà de la simple description et qui facilitera le travail de mémorisation.

Le groupe permet de bénéficier également du "recul" olfactif des autres participants par rapport à nos essais créatifs.

Les échanges avec les autres participants enrichissent la culture du groupe et chacun profite des découvertes (olfactives, intellectuelles, créatives...) des autres pour progresser.

Etre intégré à un groupe convivial entretient la motivation et évite de décrocher.

Aurons-nous tous les mêmes attentes, le même niveau ?

Le niveau s'homogénéise rapidement entre ceux qui débutent complètement et ceux qui ont déjà un peu pratiqué par eux-mêmes.

Des exercices supplémentaires entre les séances mensuelles sont prévus pour ceux qui veulent aller plus loin. Ils sont facultatifs, car nous sommes dans le cadre d'une activité de loisir !

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Création :

Y a-t-il une méthode pour créer ses propres parfums ?

Il existe des ouvrages, des articles qui donnent des approches, des astuces, des recettes, mais rien qui se substitue à l'expérimentation par soi-même et à l'éducation du nez.

Un parallèle peut être fait avec la pratique du chant, d'un instrument de musique, de la peinture, de la sculpture... ou même d'un sport.

Avant de créer, il faut se familiariser avec les matières premières. Les matières premières naturelles sont complexes à appréhender en raison de la quantité de molécules qui contribuent à leur senteur. Sentir chaque matière première, la reconnaître, suivre son évolution dans la durée font partie des activités de base. Maîtriser un nombre limité de matières, ne pas se disperser.

Ensuite, on commence à accorder deux, trois, quatre matières premières et à sentir ce qu'il se passe, et comment évolue le mélange dans la durée. Il existe des accords qui ont marqué l'histoire des parfums et que l'on s'entraîne à faire varier.

Spoiler sur le groupe de perfectionnement : il y a toujours, chaque année, un atelier focalisé sur des éléménts de méthode qui peuvent permettre de progresser en prenant un peu de recul sur les choses.

Est-ce que n'importe qui peut réussir à créer ses propres parfums naturels ?

Certains auront plus de facilités que d'autres pour créer.

Certaines personnalités associent la créativité à une prise de risques conséquente. D'autres préfèreront s'appuyer sur des schémas existants. Pour ces derniers, il existe des astuces pour développer sa créativité et elles peuvent les aider. Pour les premiers, des retours fréquents au travail des accords s'avéreront nécessaires.

Vous ne serez pas seuls !

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Parfums :

Oui mais moi je ne suis pas un nez !

Sans être éduqué, notre nez ne sait pas identifier correctement plus d'une vingtaine d'odeurs, senties hors contexte. Mais est-ce vraiment de notre nez que l'on parle, ou de notre capacité à mémoriser des données olfactives ?

Vous êtes capables de sentir, de décrire ce que vous sentez avec des mots, de ressentir des émotions et votre mémoire est encore opérationnelle... alors vous avez tout ce qu'il faut pour progresser dans la connaissance des matières premières de parfumerie naturelle.

Si on n'a pas cultivé son nez pendant son enfance, c'est fichu ?

Certaines personnes ont grandi au milieu des plantes médicinales ou à parfum, ou même des arômes. D'autres ont connu des expériences olfactives qui sont restées gravées dans leur mémoire. Elles sont rares.

Heureusement pour nous, notre nez se cultive à toute étape de la vie, même à la maison de retraite !

Quels types de parfums fabrique-t-on ?

Nous utiliserons exclusivement des matières premières naturelles et nous élargirons ponctuellement l'approche à d'autres ingrédients : teintures, hydrolats, isolats...

Nous pourrons aller vers les parfums solides ou huileux, avec une incursion vers les parfums d'intérieur (bougies, pots pourris...)

Actualisation en 2026 :

Pour le groupe des débutants, à l'exception de la bougie et des carrés fondants qui font l'objet d'une s'ance consacrée, nous restons sur le parfumerie alcoolique classique.

Le groupe de perfectionnement permet l'existence de séances spécialisées matières, où d'ailleurs peuvent intervenir certains experts.

Par exemple, en 2024-2025 nous avons consacré une séance entière à la chimie verte. Le 29 novembre 2026, nous accueillons Patricia Dalmas pour nous parler de son expertise en matière d'hydrolats.

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Naturels :

Est-ce que les matières premières naturelles fournissent une palette assez large pour créer de beaux parfums ?

Clairement OUI. Déjà, la palette olfactive des huiles essentielles dépasse largement les senteurs typiques de l'aromathérapie. Les absolues, extraits au CO₂ supercritique, hydrolats, isolats, teintures viennent l'enrichir encore. Les procédés d'extraction se diversifient et offrent de nouvelles nuances. L'univers des matières premières naturelles est en expansion.

En 2026, j'ajoute que l'on ne peut pas s'ennuyer en pratiquant la parfumerie 100% naturelle !

Est-ce que les parfums naturels auront une bonne tenue ?

La tenue d'un parfum dépend de la volatilité des molécules qui le composent. On classe les notes en notes de tête (les plus volatiles et donc les plus éphémères), notes de coeur (volatilité intermédiaire) et notes de fond (les moins volatiles, qui tiennent du matin au soir, et même plus longtemps. Il y a, parmi les matières premières naturelles, de quoi fournir une grande variété de notes de coeur et de fond.

Est-ce que les parfums naturels peuvent ressembler aux parfums qui sont commercialisés de nos jours ?

Pas toujours. Les parfums modernes utilisent des matières premières synthétiques qui constituent une palette dix fois plus importante, donc certaines nuances seront moins facilement obtensibles. Les matières premières naturelles étant souvent plus onéreuses, on peut aussi dire que l'inverse est vrai et que les parfums synthétiques actuels ne ressemblent pas aux parfums naturels !

De plus, créer avec des naturels est une tâche souvent plus ardue, du fait de la richesse et de la complexité moléculaire des matières premières.

En 2026, se pose plus que jamais la question de ce que l'on qualifie de naturel. De nouvelles huiles essentielles et absolues sont apparues parmi les possibles, mais en proportion, ce qui est marquant, c'est l'émergence des molécules "biotech" (synthèse naturelle) dans les nouveaux parfums qui se revendiquent 100% naturels. La palette du parfumeur s'élargit donc, et permet donc de créer une gamme de senteurs de plus en plus étendue.

Faire son propre parfum naturel, ce n'est que mélanger des huiles essentielles dans de l'alcool ou de l'huile, alors à quoi les ateliers servent-ils ?

Participer à un atelier de création de parfums naturels à l'année permet :

d'éduquer son nez au sein d'un groupe et de progresser
d'être informé des précautions d'usage liées à l'emploi des matières premières naturelles et des divers supports
d'étendre sa culture parfum
d'apprendre à créer ses propres parfums naturels dans un environnement tranquille, convivial et bienveillant
de prendre du plaisir lors des activités proposées

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Loisir :

Peut-on exercer le métier de parfumeur après avoir suivi l'atelier à l'année ?

Non, ce n'est pas après 10 jours d'atelier, même avec de l'entraînement entre ces dix jours, que l'on se décrète parfumeur professionnel ! De plus, cet atelier à l'année se veut dénué de ce type d'enjeux.

Peut-être qu'un lycéen/étudiant peut utiliser l'atelier à l'année pour tester son intérêt vers cette filière ? Nous acceptons les étudiants majeurs et les jeunes de plus de 16 ans accompagnés par un adulte (payant).

Il existe en 2026 ces activités pour les jeunes, accessibles avec le pass culture : les ateliers découverte et les escapades olfectives.

L'Atelier de Parfumerie naturelle est aussi un organisme de formation certifié Qualiopi pour ses actions de formation, proposant des formations spécialisées à des professionnels ou futurs professionnels.

Comment s'évalue notre progression ?

Cet atelier ne donne pas lieu à examen final, l'état d'esprit est délibérément orienté loisirs.

Décrire les matières premières senties, les mémoriser, appréhender leur évolution dans le temps est un passage obligé, assez long et facilement évaluable.

Des exercices d'application sont prévus tout au long de l'année et vous donnent des indications sur vos points forts et vos points à améliorer. Vous êtes guidés et chaque membre du groupe bénéficie de la perception des autres participants.

Peut-on faire valider des cursus effectués avant ?

Oui. Pourront être accueillies en seconde année d'autres personnes en mesure de justifier des stages ou une pratique avérée.

Au cours de la première année, certains modules pourront être ouverts à des participants externes au groupe, cela peut leur permettre de prendre un premier contact avec les Parfumeurs Amateurs et le groupe à l'année.

Cela est toujours le cas en 2026, il est possible, sous réserve d'avoir les pré-requis nécessaires, de commencer à un niveau plus avancé l'atelier à l'année pour débutants, ou de rejoindre directement le groupe de perfectionnement.

Le groupe de perfectionnement mentionne avec détail les pré-requis nécessaires pour chaque séance. Certaines séances sont accessibles à des débrouillés plus ou moins avancés, parfois même à des personnes qui ne connaissent rien de la parfumerie, comme lorsque nous avons invité l'égyptologue Dora Goldsmith à venir reconstituer avec nous la recette du Kyphi, et où cela ne faisait aucune différence d'avoir ou pas un background en parfumerie.

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A l'année :

Quel temps faut-il consacrer à la pratique en dehors du moment des ateliers ?

Entre deux séances, il est donné des exercices facultatifs, bien qu'il soit conseillé de les faire. Ils ont été conçus pour ne pas surcharger les personnes qui ont déjà des contraintes. Pouvoir consacrer une heure par semaine, parfois divisée en quelques minutes par jour, est un "plus" évident pour progresser.

Ceci dit, personne ne reprochera quoi que ce soit à un participant qui n'a pas fait un exercice. Il bénéficiera, comme l'ensemble du groupe, des retours d'expérience de ceux qui ont fait l'exercice.

Que se passe-t-il si on n'a pas pu commencer à la rentrée d'automne ?

Il est encore possible d'intégrer le groupe jusqu'au début du deuxième trimestre en rattrapant les 1, 2 ou 3 premières journées dans le cadre de séances individuelles. Quel que soit le mode de rattrapage, le tarif collectif du trimestre est maintenu.

Ceci est pour l'atelier en présentiel. A partir d'octobre 2026, il sera possible de s'inscrire au cours en ligne à n'importe quel moment de l'année.

Que se passe-t-il si on veut quitter en cours d'année ?

Chaque trimestre entamé est du. Considérant cette règle, on quitte l'atelier quand on veut.

Y aura-t-il une suite à la première année de cet atelier de parfumeurs du dimanche ?

Oui. La deuxième année, ou "groupe de perfectionnement" est conçue de façon à ce que ce loisir puisse être pratiqué d'année en année avec des thématiques et des exercices renouvelés.

2015-2026 : le groupe de perfectionnement propose entre 6 et 9 thématiques différentes par an, et des inscriptions "à la carte". Les séances, initialement 100% en présentiel, ont pris une tournure hybride depuis le covid, avec certains participants en présentiel et d'autres en distanciel. A partir d'octobre 2026, certaines séance donneront lieu à l'équivalent d'un "replay", accessible en ligne.

Les liens vers les ateliers à l'année débutants et perfectionnement :

https://www.parfumeurs-amateurs.com/product/Atelier-de-creation-de-parfums-naturels-a-l-annee

https://www.parfumeurs-amateurs.com/product/atelier-de-creation-de-parfums-naturels-a-l-annee-perfectionnement

Avec les fortes chaleurs estivales, faisons le point sur les parfums frais !

Marie-Gabrielle PASTRE — Sat, 11 Jul 2026 11:34:00 +0200

S'il y a un mot qui revient systématiquement depuis que j'anime des ateliers parfum, et j'en anime depuis plus de 10 ans maintenant, c'est le mot "frais".

C'est un mot dont les parfumeurs ont une définition restrictive, alors que les participants d'ateliers parfum en ont une définition subjective.

Avec les fortes chaleurs estivales, faisons un petit point sur les parfums frais !

S'il y a un mot qui revient systématiquement depuis que j'anime des ateliers parfum, et j'en anime depuis plus de 10 ans maintenant, c'est le mot "frais".

C'est un mot dont les parfumeurs ont une définition restrictive, alors que les participants d'ateliers parfum en ont une définition subjective.

En atelier parfum, lorsque nous passons à l'exercice créatif, je demande à chaque participant de décrire le parfum qu'il projette de faire, afin qu'il garde son objectif en tête, et aussi que je puisse l'aider à l'atteindre.

Si la personne a envie de raconter une histoire, de s'imaginer dans un univers, une époque, et de raconter tout cela, c'est parfait. Mais à minima, je demande quelques mots-clés, qui vont par la suite guider le choix des matières premières. C'est là que se glisse le mot "frais". J'ai entendu ce mot pour le jasmin, la vanille, des parfums ambrés et orientaux et même des gourmands alors que pour moi, tour ceci est le contraire de frais ! Lorsque je demande des précisions, les mots manquent. Déjà parce qu'il n'est pas simple de mobiliser son vocabulaire pour parler d'odeurs, c'est un exercice assez exceptionnel. Ensuite parce qu'une odeur a des à-côté, on peut lui trouver une façon d'entrer dans l'air, légère ou lourde, une intensité, une forme, une texture spécifiques, et c'est parfois à cela que fait référence le mot "frais". Enfin parce que le mot frais a une connotation positive, par opposition parfois aux parfums jugés trop lourds ou entêtants ; d'ailleurs qui voudrait d'un parfum "pas frais" ?

J'explique alors à mes participants ce que la notion de fraîcheur dans les parfums signifie pour moi.

En tant que parfumeur, je préfère qualifier de fraîches les senteurs à évocation désaltérante comme le citron, la bergamote, éventuellement le cédrat (mais pas la mandarine rouge par exemple, qui a des notes trop sucrées / confites). J'irais volontiers vers les matières premières qui laissent une sensation de froid ou d'aéré à l'olfaction : menthes, lavandins, sauge sclarée, eucalyptus globulus, donc pas mal de matières premières de la famille aromatique... Parmi les molécules de synthèse que j'ai cotoyées, même si je ne les utilise pas car je travaille en 100% naturel, j'avais repéré l'hédione, molécule qui possède des notes lègèrement jasminées, avec une tonalité aquatique, a cette capacité à donner un effet suspendu, aérien, léger aux parfums. Elle est très utilisée en parfumerie conventionnelle et peut, à mon sens, offrir cette sensation de fraîcheur dans certains parfums. Pour moi, une huile essentielle d'encens oliban est aussi une matière dont les premières notes sont généralement très fraîches.

Parmi les typologies de parfums, les eaux de Cologne, les eaux fraîches, les eaux d'été, sont des parfums qui procurent une impression de fraîcheur.

Ce sont des parfums dont la concentration est faible, ce qui leur confère une certaine légèreté qui peut contribuer au "frais". Les eaux de Cologne à leurs débuts étaient gorgées d'agrumes et d'aromates. Certains de ces ingrédients peuvent entraîner une perception qualifiable de trigéminale. Le ressenti de fraîcheur est accentué si on se parfume après une douche, le soir, au terme d'une journée bien chaude.

Mais revenons en aux participants de mes ateliers parfum.

Leur frais n'est pas le mien, ou si rarement. Leur frais n'est pas non plus le frais des autres. Il leur est personnel. Alors je questionne, histoire d'en savoir plus, pour les accompagner dans leur exercice créatif. Ce mot, qui revenait fréquemment au cours des premiers ateliers que j'animais, me surprenait, m'intriguait. Maintenant que je sais qu'il reviendra à mes oreilles à chaque atelier parfum que j'anime -ou presque-, au moment où les participants réfléchissent à leur projet de formule, j'y vois l'expression d'une individualité, d'une sensibilité que je me dois d'aider à s'exprimer, et à être respectée. Cela fait partie des intérêts des ateliers découverte que propose l'Atelier de Parfumerie naturelle : aider tout un chacun à clarifier ses goûts relatifs aux senteurs, à mieux les décrire et à identifier les matières premières -en olfaction unitaire- qui contribuent à construire les parfums que l'on aime.

Voici plusieurs façons de réserver un atelier de création de parfum naturel

Marie-Gabrielle PASTRE — Fri, 07 Nov 2025 22:22:00 +0100

L'Atelier de Parfumerie naturelle blogue peu et s'exprime peu sur les réseaux sociaux, c'est vrai.

Derrière l'Atelier de Parfumerie naturelle, il y a moi, Marie-Gabrielle.

Je suis la fondatrice de cette "personne morale", mon émanation vouée aux senteurs et aux parfums naturels. J'y mets tout mon coeur, mais aussi mes savoirs et expériences, ma sensibilité, mes valeurs.

Et tout ceci ne me pousse pas à publier, publier, publier, photos, vidéos, followers... Non. Je ne suis pas à l'aise avec cela.

L'Atelier de Parfumerie naturelle blogue peu et s'exprime peu sur les réseaux sociaux, c'est vrai.

Derrière l'Atelier de Parfumerie naturelle, il y a moi, Marie-Gabrielle.

Et tout ceci ne me pousse pas à publier, publier, publier, photos, vidéos, followers... Non. Je ne suis pas à l'aise avec cela.

Déjà, je ne me vois pas mener de front ces activités régulières nécessaires à la visibilité de mon entreprise sur internet, et mes activités liées au parfum, qui exigent des préparations, des recherches, des expérimentations, une veille sans cesse renouvelées.

Ensuite, mes idéaux grincent un peu à l'idée de "matraquer" sur la toile, car je me sens plus à l'aise dans la sobriété que dans la surenchère.

Mon alternative a été de répondre favorablement aux plateformes naissantes ou matures qui s'adressaient à moi, et de voir où pouvait nous mener une collaboration.

J'ai presque 10 ans de recul maintenant avec les plateformes. La moyenne de leurs commissions a globalement augmenté, les plateformes se sont étoffées et structurées ; les plus petites, les plus fragiles, se sont éteintes. C'est le côté négatif de l'histoire.

Mais du positif, il y en a aussi ! Les plateformes se sont peu à peu imposées comme tiers de confiance et elles ont démultiplié les idées de cadeaux expérientiels crédibles, immatériels, avec un niveau de qualité garanti. Les petits artisans, artistes, créateurs, vulgarisateurs, sont devenus plus visibles et ont bénéficié d'un débouché professionnel en ouvrant les portes de leurs boutiques / ateliers et en partageant, le temps de quelques heures, leur savoir-faire à de parfaits inconnus.

Vous vous demandez pourquoi je souhaite vous présenter mes plateformes partenaires, à qui je confie la mise en avant de certains de mes ateliers parfum, et s'il ne s'agit pas d'une démarche contre-productive ?

Le site internet de l'Atelier de Parfumerie naturelle propose une plus grande variété d'activités liées au parfum que les plateformes, qui généralement sélectionnent un, deux ou trois produits phares à présenter à leurs prospects. Si vous êtes sur ce site web pour vous inscrire personnellement à un atelier parfum naturel, à une escapade olfactive, un club de parfumeurs amateurs ou un stage de parfumerie naturelle, vous êtes au bon endroit. Idem si vous souhaitez offrir un cadeau pour Noël, ou pour une autre occasion, à une personne ancrée dans mon territoire et que vous savez motivée pour éduquer on nez. Restez avec moi sur ce site et commandez votre bon cadeau ou inscrivez-vous !

Si vous souhaitez offrir un cadeau original, sans certitude que celui-ci plaira, il peut être plus sage de passer par une plateforme où votre proche pourra changer d'avis et se positionner sur une autre expérience. De même, si votre proche ne s'est pas encore fixé géographiquement, la quantité d'expériences proposées par une plateforme lui permettra de choisir la région et l'activité qui lui conviendront le mieux, sachant que votre bon cadeau aura généralement une durée d'utilisation de un an.

Dans ce cas, je vous invite à découvrir mes ateliers parfum sur les plateformes suivantes :

Wecandoo : j'apprécie de cette plateforme son engagement en faveur des métiers artisanaux, sa transparence, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour faire vivre une authentique communauté d'artisans. Sur Wecandoo, vous pouvez retrouver mon atelier parfum où une personne peut s'intégrer dans un mini-groupe, et mon atelier parfum naturel privatisé en duo.

Funbooker : voici une plateforme structurée, dotée d'un service support impeccable, que ce soit pour les pros ou les clients. J'apprécie qu'elle ait accepté d'ajouter mon stage de bougies parfumées à son offre. Sur Funbooker, vous pouvez retrouver mon atelier parfum où une personne peut s'intégrer dans un mini-groupe, et mon atelier parfum naturel privatisé en duo.

Fabrikable : petite plateforme grenobloise qui rayonne en région Auvergne Rhône Alpes, avec ce slogan : "puisque 'avenir est entre nos mains, apprenons à nous en servir !" Fabrikable valorise l'autonomisation, le recyclage et upcyclage, le jardinage, l'habitat et la construction. Mon atelier parfum où une personne peut s'intégrer dans un mini-groupe est à leur catalogue.

Espérant que cette lecture vous permettra de mieux connaître ce site et les offres de mes plateformes partenaires.

Et vous, quel type de parfumeur amateur êtes-vous ?

Marie-Gabrielle PASTRE — Sun, 22 Dec 2024 16:32:00 +0100

Il se trouve que ces derniers temps, les fêtes de fin d'année en sont peut-être la cause, il m'a été demandé de parler des personnes qui venaient suivre mes ateliers, j'ai été questionnée sur leur "profil".

Parce que l'on peut s'intéresser au parfum de différentes manières...

Proposant une palette de cours qui va de l'initiation des débutants aux cours de perfectionnement qui rassemblent des parfumeurs amateurs chevronnés, voir des futurs ou déjà pros, je ne peux pas résumer mes participants à un seul profil. Mais l'exercice m'a semblé intéressant, et lorsque je reviens sur cette dizaine d'années de pratique d'ateliers parfums (un peu plus, même), je remarque qu'effectivement des sensibilités et des comportements communs se dégagent parmi mes participants, alors pourquoi ne pas tenter de mettre quelques mots sur ceci ? Je ne dirai pas que ces petites descriptions couvriront l'ensemble des personnes qui se sont rendues aux ateliers parfum des Parfumeurs Amateurs, et encore moins que chaque personne se résume à une catégorie unique. Peut-être est-il plus sensé de parler de traits dominants. Vous me suivez ?

Les "senteurs" aiment rester longtemps le nez au dessus des touches à sentir, parfois plongés dans une rêverie immobile.

Ils cherchent les bons mots pour commenter ce qu'ils sentent, sont ouverts à la découverte de nouvelles matières premières, et évitent de juger trop vite leur odeur. La principale source de satisfaction d'un senteur ne sera pas de repartir avec un parfum de x mL créé par eux mais d'avoir embarqué pour ce voyage olfactif et d'avoir parcouru tous ces paysages. Parfois ils confessent de nombreux achats de parfums, l'acquisition de kits ou un intérêt poussé pour l'oenologie, la gastronomie...

Leur atelier découverte de prédilection me semble être l'atelier en solo ou en duo avec un proche, qui permet de profiter tranquillement de ce moment privilégié d'olfaction et de partage.

Créit photo Istock : Jiyi

Les "compositeurs" aiment créer leur propre formule de parfum. Certainement pas suivre une recette.

Au moment de l'exercice créatif, je les vois re-sentir leurs matières premières, par olfactions brèves ; les compositeurs ont déjà quelques idées en tête et cherchent comment les valider. Ils font rapidement leurs essais et sont exigeants en les évaluant. Composer, c'est leur moment. Ils se réjouissent que je leur laisse du temps pour faire un ou deux essais supplémentaires, et repartent convaincus de l'intérêt d'une olfaction attentive des matières premières.

Leur atelier découverte de prédilection me semble être l'atelier collectif en groupe restreint, un samedi par mois, où ils pourront sentir les touches des créations de leurs voisins et prendre connaissance de leurs formules.

Photo Fotolia : Alesse

Les "makers" aiment avoir une vision d'ensemble du processus de fabrication de leur parfum DIY.

Il est en effet question de fabriquer un objet, plus que de créer une oeuvre artistique. Ils veulent connaître les étapes et points névralgiques. Ils sont sensibles au "tour de main", au "how to". Ils s'appliquent en suivant les recettes qu'ils ont piochées dans des livres ou sur des sites internet. Ils portent une attention particulière aux qualités de l'objet fabriqué et apprécient qu'il fonctionne, qu'il soit utile et efficace.

L'atelier qui inclut le plus de manipulations et qui peut sans conteste être qualfié d'artisanal est l'atelier bougies naturelles parfumées et carrés fondants. Il y a énormément de choses à connaître avant de créer une bougie parfumée, en particulier si on souhaite lui adjoindre un parfum 100% naturel. L'atelier de fabrication d'un encens est aussi de cette veine.

Les "respécurieux" aimeraient que leur comportement quotidien soit le plus en phase possible avec leurs valeurs.

Oui, il fallait bien créer un mot ! Car les valeurs des respécurieux leur demandent souvent de revoir leurs habitudes pour le bien de la Collectivité. L'un refusera systématiquement qu'on lui offre un objet qu'il juge inutile, l'autre ira s'initier à un atelier de création manuelle chez un artisan, un autre encore s'inscrira à un club d'étude des insectes, de la faune sauvage, de la botanique. Comprendre pour respecter, préserver le fragile. En atelier, mes respécurieux posent des questions très variées : sur les procédés d'extraction, la naturalité, l'histoire et le patrimoine, la dimension artistique du parfum... Leur curiosité m'amène parfois à sortir du synopsis de l'atelier mais elle me permet de donner plus de sens encore à l'atelier.

Les respécurieux apprécient les échanges avec les autres participants alors l'atelier qui me semble le plus approprié est l'atelier parfum collectif en petit effectif un samedi par mois.

Photo Fotolia Leoni Tit

Que leur passion pour les parfums soit naissante ou déjà bien installée, les "passionnés" vont de l'avant !

S'ils n'ont pas encore suivi d'atelier de création de parfum, les passionnés passent un temps conséquent à sentir toutes sortes de créations en parfumerie, ou toutes sortes de matières premières. Ou bien ils lisent tout ce qui sort en lien avec l'olfaction ou le parfum, vont à des expositions ou assisent à des conférences en lien. Les passionnés de parfums sont passionnants : ils dégotent des parfums rares, des livres non moins, des marques folles... C'est toujours un bonneur que de contribuer à entretenir leur passion !

Plusieurs ateliers pourraient leur convenir, mais j'encouragerais une contribution l'atelier parfum naturel à l'année, que ce soit dans le groupe débutants ou le groupe perfectionnement, selon l'avancée de leurs connaissances.

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Ceux qui s'interrogent avant de devenir de futurs étudiants en parfumerie :

Ils sont souvent très intéressés, voire déjà passionnés, et disposent probablement d'un subtil dosage entre le "senteur" et le "compositeur"... Les questions auxquelles ils essaient de répondre à travers un atelier parfum sont plurielles : suis-je fait(e) pour les métiers du parfum, en serai-je capable, aurai-je une chance de trouver un boulot, quels seraient les meilleurs cursus ? Parfois leurs parents s'inscrivent aussi à l'atelier et en profitent pour poser aussi leurs questions, avec souvent l'inquiétude qu'un choix d'orientation n'enferme leur enfant par la suite... C'est un honneur d'accueillir ces jeunes personnes et je mets tout mon coeur à les renseigner pendant et même après l'atelier.

Un atelier d'initiation à la parfumerie naturelle dans un groupe restreint, tel que celui que je propose un samedi par mois, permettra au jeune majeur de recueillir les éventuels point de vue des autres participants sur leurs propres choix d'orientation. Pour les mineurs, je préconise un atelier parfum en duo avec un parent, chacun expériementera ainsi une création de parfum naturel tout en me bombardant de questions ! Pour les jeunes majeurs qui sont déjà décidés, le club à l'année peut aussi s'avérer un excellent moyen d'aller plus loin.

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Les porteurs de projet utilisent les ateliers découverte de la parfumerie naturelle comme premier point de contact.

Les porteurs de projet ne se ressemblent pas et mon travail consiste dans un premier temps à mieux les connaître. Pendant ou juste à la fin de mes ateliers, il y a toujours la possibilité d'un temps d'échanges avec moi. Mais lorsqu'il y a un projet professionnel, un appel ou un zoom suivent quelques jours après l'atelier. Qu'ils soient en recherche d'une reconversion ou déjà avec un pied dans le métier, les porteurs de projet s'adressent généralement à moi pour ma pratique du parfum 100% naturel sans concession, mon ancienneté dans ce segment et pour les cours sur-mesure qui font partie de l'ADN de l'Atelier de Parfumerie naturelle.

Selon l'avancée du projet et le niveau de chacun, une formation et/ou un accompagnement seront les plus appropriés.

Photo Fotolia : JPC-PROD

Vous êtes vous reconnu(e) dans un ou plusieurs de ces petits portraits ? On peut en parler si vous le souhaitez.

Vous trouvez qu'il en manque ?

Sûrement. Mes visiteurs s'engagent dans des ateliers de découverte et de perfectionnement relativement longs : 4 heures, pouvant aller jusqu'à 5 heures ; la durée la plus courante des ateliers parfums proposés dans les grandes villes aujourd'hui est de 2h, 2h30 ou 3h. Ils ne repartiront pas avec une quantité de parfum comparable à celles du commerce ; je suis restée fidèle à ma mission de départ : proposer une offre culturelle de qualité sur le parfum, via un parcours de compréhension et d'expérimentation autour de la création d'un parfum 100% naturel. Cela élimine quelques profils, qui ont moins de temps à y consacrer ou pour qui la quantité de parfum créé importe plus que l'odyssée olfactive.

Je n'ai parlé ici que de mes visiteurs. Je peux aussi devenir visiteuse, et animer des ateliers olfactifs sur site, en collectivités (médiathèques, maisons de retraite...) qui diffèrent tant dans leur durée, le public, et la didactique. On peut en parler aussi, n'hésitez pas à me contacter

Hommage à Marie-Claire Laparé, ma professeure d'aromathérapie décédée

Marie-Gabrielle PASTRE — Mon, 01 Nov 2021 12:00:00 +0100

Apprendre un décès lors de ces jours de Toussaint, n'est-ce pas le comble de l'ironie ? Ou peut-être simplement la période la plus favorable au recueillement et aux hommages...

Marie-Claire Laparé, ma professeure d'aromathérapie, est morte. J'ai fait cette découverte cette semaine, un an après la date de son décès, le 30 octobre 2020. Je suis sous le choc d'avoir appris cette nouvelle aussi tard, et je prends conscience avec des sentiments mêlés de tristesse, colère et de culpabilité aussi, de l'impact de l'atmosphère covid sur mon comportement. Comment ceci a-t-il pu arriver ? Ma formation en ligne en aromathérapie s'est déroulée sur 18 mois entre 2011 en 2013 et je n'ai jamais oublié Marie-Claire Laparé. Malgré le fait que je n'étais pas québecoise et que mon projet était orienté parfums sans visée thérapeutique, Madame Laparé avait eu la gentillesse d'indiquer mon passage dans son école en laissant sur son site un lien vers le site internet des Parfumeurs Amateurs. Ainsi, j'avais le plaisir de renseigner une fois ou deux par an au téléphone des potentiels élèves de son école qui recherchaient des références sur son enseignement. Et chaque année, j'allais jeter un oeil à son site pour prendre connaissance des nouveautés. Son âge avançant (elle avait plus de 70 ans quand j'ai fini ma formation), elle cherchait à transmettre son organisme de formation et semblait rencontrer quelques difficultés à trouver un repreneur fait du même bois qu'elle. Je constate avec joie qu'elle a pu accomplir ceci et qu'Abdelaziz El Mansouri, qui a repris le flambeau d'Innov'Naturopathie, semble véhiculer la même passion, la même curiosité, la même pédagogie basée sur la prise en mains du cours par le stagiaire, et l'accompagnement vers une meilleure autonomie.

Lorsque j'ai débuté ma formation en aromathérapie avec l'école Laparé, j'avais déjà mon projet bien en tête et j'ai démarré ma formation de parfumeur chez Cinquième Sens à peu près au même moment. J'avais fait quelques recherches préliminaires et j'avais lu que les huiles essentielles, malgré leur naturalité, leurs senteurs parfois enchanteresses et leurs jolis petits flacons, étaient des cocktails très concentrés de molécules qui pouvaient aussi avoir des effets indésirables voire nocifs si elles étaient employées à mauvais escient. Je voulais savoir le pourquoi du comment. Il était hors de question que j'anime mes propres ateliers parfum ou que j'intervienne en collectivités auprès de personnes de divers âges et parcours de vie sans savoir les risques potentiels et faire le maximum pour les éviter ou les minimiser. Les précautions lors des manipulations, les dosages, les molécules, leurs classes, leurs principes actifs et effets indésirables... Aromathérapie scientifique, aromathérapie psycho-énergétique, distillation, produits de soin... Les modules se sont enchaînés et je n'ai pas vu le temps passer. J'utilise encore aujourd'hui certaines de ces informations pour commenter le règlement intérieur par lequel mes ateliers parfum naturel débutent.

J'ai eu la chance de suivre un enseignement d'aromathérapie en ligne pour un prix modique quand je pense à l'implication de ma tutrice pour m'aider à comprendre certaines notions, à répondre à mes interrogations ou à mieux orienter mes recherches. Notre fonctionnement était simple : elle me transmettait pour chaque module un cours en un certain nombre de pages, je le survolais pour évaluer mes éventuelles difficultés et le temps qui me serait nécessaire, je prenais en compte mes contraintes personnelles sur la période et je lui envoyais un planning indicatif de mes avancées avec plusieurs étapes intermédiaires où nous ferions un point, comme cela nous avions toutes les deux une idée du temps qu'il me serait nécessaire pour compléter le module. A chaque étape intermédiaire, je lui envoyais des extraits de son cours avec mes questions, les réponses où mes propres recherches m'avaient amenée, les éventuels exercices, et j'attendais ses commentaires, qui sont toujours arrivés, à bonne vitesse. C'était pour moi l'occasion d'accéder à son humour, à son honnêteté intellectuelle (elle savait dire "je ne sais pas") et à quelques expressions savoureuses dont nos amis outre-atlantique ont le secret. J'avais hâte de lire ses retours, de baigner dans son océan de bienveillance.

Il y avait aussi les devoirs notés. Mais pas chronométrés. C'est là qu'on comprenait l'importance des recherches ! Elle ne notait pas "à la française" où on passe si on a la moyenne. Son but était que nous ayons 20/20 ou qu'on s'en rapproche. Elle expliquait cette position par le fait quelle enseignait à des futurs thérapeutes, et qu'il lui semblait inacceptable de former des personnes qui se contenteraient, dans cet esprit, d'être compétents à 10/20, c'est à dire à moitié... Je précise que les modules que j'ai suivis s'inscrivaient dans un cursus plus long de naturopathe, avec d'autres disciplines en plus de l'aroma, et aussi la connaissance du corps humain et la déontologie. N'ayant pas ces bases-là, ni par le biais d'autres cursus, je ne me considérais pas comme une thérapeute (je ne me considère toujours pas) mais plutôt comme une grande chanceuse d'avoir une telle prof pour m'accompagner. Les huiles essentielles majeures d'aromathérapie et de de parfumerie ne sont pas forcément les mêmes, cette formation d'aromathérapie m'a emmenée dans un voyage olfactif insolite parfois, qui différait de celui que je vivais en parallèle lors de ma formation en parfumerie conventionnelle. J'en ai rapporté quelques petits bijoux aussi et je continue encore aujourd'hui à chercher du côté de l'aroma s'il n'y aurait pas une huile, des huiles essentielles dont je serais passée à côté de l'odeur.

J'ai commencé cet hommage avec des larmes qui coulaient sur ma joue, me voici plus légère rien qu'à vous parler d'elle, cette femme que j'aimais bien, dont je n'ai jamais entendu la voix, et que je croyais immortelle, hélas.

Reposez en Paix Marie-Claire Laparé

PS : un petit clin d'oeil à Innov'Naturopathie : https://www.innovnaturopathie.com/

Former à l'Art de la Parfumerie Naturelle : présentation de notre partenaire, la Perfumery Art School

Marie-Gabrielle PASTRE — Sun, 03 Nov 2019 22:36:00 +0100

La Perfumery Art School est une école de parfumerie naturelle en ligne, un cursus de 2 ans, en langue anglaise, conçu par la parfumeuse Isabelle Gellé. La Perfumery Art School a pour vocation de former des parfumeurs indépendants, ainsi que des professionnels valorisant le caractère artistique de cette discipline, que ce soit dans le conseil, la vente, le partage de savoirs...

la Perfumery Art School avec l'aimable accord d'Isabelle Gellé

Je connais cette école depuis ses débuts, et même avant sa création, car je suivais régulièrement l'évolution des rares parfumeurs 100% naturels que la toile me laissait entrevoir, généralement en anglais, et j'avais déjà remarqué le travail d'Isabelle Gellé. J'étais alors en pleine reconversion professionnelle. Après mes formations en parfumerie conventionnelle et en aromathérapie, je me suis mise en recherche d'une personne déjà ancrée dans la parfumerie naturelle, susceptible de me guider vers l'accomplissement de mon projet. Mon projet était de faire découvrir au public la féérie olfactive et la complexité des huiles essentielles et autres extraits de plantes, à travers des ateliers et un club voué à la parfumerie naturelle. Mon projet était aussi d'entrer par les senteurs au sein des collectivités telles les maisons de retraite, les lieux touristiques, les médiathèques, les centres sociaux... puis via ce prétexte, de réveiller les nez, de créer du lien entre les gens, de les reconnecter à la nature... Pas si simple. Question parfums, la palette olfactive des extraits de plantes, nettement plus réduite celle du parfumeur moderne, ne mène pas aux mêmes compositions. Le public non initié ne se retrouve pas forcément dans l'esthétique des parfums 100% naturels. Question d'éducation du nez peut-être ? Alors que cherchais des réponses, j'ai pris contact avec Isabelle Gellé, qui est progressivement devenue ma mentor.

Isabelle Gellé

Le partenariat avec la Perfumery Art School consiste à réaliser via les Parfumeurs Amateurs deux formations professionnelles conçues par la Perfumery Art School et déployant sa pédagogie. Ces deux stages ont reçu la certification du CPD, organisme de certification britannique.

La première formation, qui commence bientôt, est un stage de trois jours intitulée "trois jours pour découvrir l'Art de la Parfumerie naturelle". Dispensée en français, à Lyon, elle s'adresse aux débutants ou quasi-débutants en matière de parfumerie, qu'ils soient en réflexion pour une reconversion professionnelle, qu'ils travaillent déjà dans un domaine proche du parfum ou du naturel, ou qu'ils soient encore des DIYers motivés désireux d'aller plus loin dans les parfums naturels faits-maison. Je vais animer ce stage, en présentiel, je l'entrevois comme un "starter", permettant ainsi à ses participants d'ancrer leurs connaissances dans une pratique concrète et de repartir avec des outils, de la confiance qu'il leur manque parfois, et quelques astuces...

J'anime depuis 2014 un club de parfumerie naturelle à raison d'une séance par mois. Ce stage de trois jours peut faciliter l'accès au club à des personnes pour lesquelles l'éloignement de Lyon est une contrainte manifeste.

avec l'aimable accord d'Isabelle Gellé

La seconde formation, à visée de perfectionnement, est prévue pour l'été 2020, elle durera cinq jours, et aura lieu soit en français, soit en anglais, toujours dans les locaux des Parfumeurs Amateurs à Lyon. Elle s'adressera à deux publics :

- des stagiaires en cours de formation à la Perfumery Art School, à un niveau déjà avancé, visant à approfondir un point particulier défini par l'équipe pédagogique de l'école.

- elle sera ouverte, sur dossier d'admission, à d'autres personnes ayant déjà suivi des cours de parfumerie.

Le parfum naturel sera, comme toujours, le dénominateur commun !

Cette formation pourra donc faire l'objet de variantes au fil du temps et des demandes de perfectionnement.

Ce sera, je l'espère, un moment de formation doublé d'échanges fructueux et d'élargissement du réseau professionnel de chacun. J'aurai plaisir à l'animer, en compagnie d'un invité à chaque fois.

A suivre...

Là où se fabriquaient les remèdes des anciens hôpitaux : visite de l'apothicairerie de l'Hôtel Dieu de Bourg-en-Bresse

Marie-Gabrielle PASTRE — Sun, 11 Aug 2019 21:46:00 +0200

Le lieu que j'ai visité hier a vu sa première pierre posée en 1783. J'ai visité l'ancienne pharmacie (l'apothicairerie) de l'Hôtel Dieu de Bourg-en-Bresse. En 1783, la ville de Bourg-en-Bresse disposait déjà d'un Hôtel Dieu qu'elle voulait déplacer pour l'agrandir. Celui-ci abritait un laboratoire depuis 1708, tenu par des religieuses qui préparaient les soins et remèdes pour les malades. C'est finalement le 16 décembre 1790, en pleine Révolution Française, que les malades et les religieuses s'installent dans ce nouvel hôpital. Expulsées des lieux sous la Terreur en octobre 1793, les religieuses sont rappelées et retournent à l'apothicairerie dix-huit mois plus tard ; elles feront fonctionner celle-ci sous la houlette du corps médical, durant plus d'un siècle et demi, des photos datant des années 1950 les montrent s'affairant à l'officine. La bâtisse est imposante, le végétal est encore très présent dans ce lieu, reconverti depuis une trentaine d'années en maison de santé pour personnes âgées.

Un aperçu en trois images de l'avant visite de l'apothicairerie de l'Hôtel Dieu de Bourg-en-Bresse

L'apothicairerie est constituée de trois salles en enfilade. Notre guide nous introduit d'abord dans le laboratoire. L'odeur envoûtante des boiseries règne dans cette pièce, odeur de bois fumé, chaleur de notes de réglisse, doux réconfort. J'ai l'impression que les deux pièces suivantes auront une odeur plus légère, peut-être plus imprégnée de l'odeur des poudres de plantes...

Au centre du laboratoire, un énorme fourneau en fonte, conçu pour quatre foyers indépendants, un système d'évacuation des fumées par le sol, jusqu'à une cheminée intra-muros. A ceci vient s'ajouter un robinet central tournant et capable d'approvisionner en eau chaque ustensite... dont un bel alambic. Selon notre guide, les soeurs auraient fabriqué sur place au moins une vingtaine d'hydrolats en utilisant leur alambic en cuivre pour distiller les plantes. Infusions, onguents, sirops, hydrolats, suppositoires, pilules, jus de fruits pressés... c'était leur quotidien. Les ustensiles très bien conservés, propres et rangés comme s'ils étaient prêts à servir de nouveau...bassines à fond rond pour les confitures et sirops, chopines à poignées pour transporter les liquides sans se brûler, mortiers aux belles décorations pour réduire les plantes en poudre, dont un pilon de 4 kilos dans un mortier en bronze !

Dans le laboratoire, le fourneau central, le robinet central en forme de cygne et l'alambic en cuivre pour distiller les plantes et obtenir les hydrolats.

La salle suivante est l'arrière boutique ; elle recèle les matières premières qui servent à fabriquer les remèdes. On remarque la diversité des contenants et surtout des matières premières : plantes locales, mais aussi de nombreuses plantes en provenance de contrées lointaines comme les épices et les bois précieux, des matières premières animales aussi, telles la corne de cerf, ou minérales comme l'émeraude ou le cristal... Tout le nécessaire, extraits de plantes, cires, graisses, résines... y était rangé et classé, clairement identifié en gros caractères, grâce à un système cohérent de contenants : bouteilles en verre, boîtes rondes ou rectangulaires, pots en faïence, chevrettes (notre guide nous précise, l'emblême du pharmacien de l'époque) dotées de bouchons sur-mesure moulés sur place et de couvercles pensés pour que les produits se conservent au mieux...

Les dénominations rencontrées sont parfois spectaculaires, comme "sang de bouc de dragon". Plantes odorantes comme la menthe, l'anis... Mes yeux s'attardent sur noms de matières premières de parfumerie qui me font voyager aux Amériques ou jusqu'au bout de l'Asie : le bois de rose, le bois de gaïac (écrit gayac), le bois d'aloès, le styrax... La visite n'est pas olfactive. Pourtant j''imagine les soeurs aux fourneaux, les plantes qui révèlent leurs arômes, les parfums de l'apothicairerie selon les préparations en cours. Une bibliothèque vitrée protège les ouvrages du Comte naturaliste de Buffon, et des livres de pharmacopée et de remèdes dont les formules peuvent dérouter par leurs unités de mesure... d'ailleurs certains instruments de pesage sont exposés et attestent de la précision et de la rigueur nécessaires dans la confection des remèdes naturels.

Les boîtes, bocaux, faïences de l'arrière-boutique où se retrouveaient les plantes servant à la confection des différents remèdes.

La troisième et dernière salle est plus spacieuse, plus lumineuse. L'officine de pharmacie, c'est le point de jonction entre les membres de l'apothicairerie et l'extérieur, un portillon clos à environ un mètre de la grande porte en bois montre la limite à ne pas dépasser par les personnes en quête de remède. Les photos parlent d'elles-mêmes, les boiseries en chêne apportent un raffinement à cette organisation extrêmement fonctionnelle où chaque pan de mur est optimisé, du sol au (haut) plafond.

Des niches incrustées abritent d'immenses des pots de porcelaine mentionnant les remèdes universels tels que le Mithridate et la Thériaque, j'ai cru comprendre, je ne suis pas sûre, que ces produits n'étaient pas fabriqués sur place mais dans des grandes villes à tradition médicinale telles que Montpellier. Des bombonnes pour les hydrolats, toujours des boîtes de rangement et de conservation, un balance Trébuchet et ses poids minuscules constitués de fines lamelles de métal. Un moule à fabriquer des pilules et des pots à pilules. Chaque objet, bouchon, couvercle, respire le travail soigné, le précieux de par les ornements, la recherche de fonctionnalité.

Balance Trébuchet, bombonnes d'hydrolats, bocaux de plantes et autres matières réduites en poudre, chevrettes d'apothicaire... dans l'officine

Nous étions trois / quatre personnes tellement enchantées de cette visite, de l'atmosphère qui se dégageait du lieu, que nous n'avions plus envie de partir. Nous avons pu converser avec une guide et une organisatrice passionnées et généreuses de leur temps. Extasiée que j'étais, j'ai oublié de questionner notre guide sur l'éventuel usage des huiles essentielles qui auraient pu être extraites, en faibles quantités, certes, de l'alambic qui servait à distiller les plantes pour en obtenir de l'hydrolat. L'apothicairerie était encore en service entre les deux guerres mondiales, à l'heure de l'aromathérapie balbutiante. Je suppose que si tel avait été le cas, l'aromathérapie étant un sujet d'actualité, la chose aurait fait l'objet d'une mention au moment de la visite...

Les visites commentées de l'apothicairerie de Bourg-en-Bresse se déroulent uniquement le samedi à 14h30 et certains mardis matin pendant les vacances d'été. Espérant que ce témoignage vous donne envie, à votre tour. A quelques pas de là se trouve le Monastère de Brou et il est possible de visiter les deux monuments durant la même journée, si vous faites le déplacement jusqu'à Bourg exprès.

Le monastère de Brou, à quelques mètres de l'ancien Hôtel Dieu

Souvenirs et nostalgie au retour de mon stage de distillation à Sienne

Marie-Gabrielle PASTRE — Tue, 07 May 2019 22:18:00 +0200

Il y a deux semaines, j'étudiais la distillation des plantes à parfum à Sovicille, dans la campagne toscane, tout près de Sienne. La frileuse que je suis portait des pulls légers et se laissait cajoler par les doux rayons du soleil de printemps. La journée de stage terminée, je regagnais l'hôtel accompagnée d'une stagiaire de la Perfumery Art School, et nous en profitions pour faire un tour dans cette magnifique Cité qui s'apprêtait à célébrer Pâques. De retour à Sainte Blandine, après avoir subi plusieurs attaques de grêlons, relancé le chauffage et remis les grosses chaussettes, je partage ici quelques souvenirs.

D'abord de cette belle ville de Sienne et de la campagne environnante :

Promenade en ville, ruelles, plafonds voûtés, monuments...

Ce stage de distillation à Sienne s'est déroulé du 16 au 20 avril 2019, sous la houlette de la Perfumery Art School et d'Isabelle Gellé, où nous avons bénéficié du partage d'expérience de Vincent Gambino, jeune parfumeur indépendant qui expérimente au quotidien la distillation de ses propres plantes à parfum. Vincent Gambino possède une parfumerie de niche au coeur de Sienne, Amaranthus Profumeria, et a créé le parfum "Terre de Sienne".
La campagne toscane nous a accueillis à bras ouverts, je crois que mes photos en témoignent.
Nous avons vécu la distillation du lentisque pistachier, splendide note verte de la parfumerie, de la cueillette et préparation de la plante, au résultat final.
Au programme :
- visite d'un atelier de fabrique d'alambics
- obtention d'huiles essentielles par distillation à la vapeur et par hydro-distillation
- co-distillation
- cohobage
- teintures de plantes à parfum
- extraction de racines d'Iris pallida de Toscane
- et de belles rencontres dans un cadre magnifique !

Lentisque pistachier :

Racines d'iris pallida

Appareil d'extraction ou Dalek sorti tout droit de la série galloise "Doctor Who ?" au choix

Des Lumières et des Senteurs à l'Orée du mois de Décembre 2018

Marie-Gabrielle PASTRE — Sat, 01 Dec 2018 12:51:00 +0100

Que faites-vous le 8 décembre prochain ?

J’animerai un atelier parfum oriental le samedi huit et une journée manipulation des matières premières pour les parfums faits-maison le dimanche 9 décembre.
Depuis cinq ans, je travaille à Lyon et je vois à quel point ses habitants sont attachés à leur Fête des Lumières. Samedi soir, j’allumerai quelques bougies (parfumées bien sûr !) que je disposerai sur le rebord de mes fenêtres…
Ces derniers jours, je me suis intéressée à l’origine de la Fête des Lumières, dont il me semblait avoir entendu parler, enfant, sous le nom d’Illuminations. Des cartes postales vintage aux recherches internet, l’envie me vint d’en parler sous la forme d’un petit poème mystique…

Que faites-vous le 8 décembre prochain ?

Les Lumières de Marie

Mille six cent quarante trois.
La Peste nous assaille, prions à l'unisson
La précieuse Marie, qu'elle souffle son Amour,
Pour que l'Affreuse épargne notre vibrante Lyon !
Nous promettons, Marie, de célébrer toujours
Ton aide, sans détour, dans une immense Joie.

Et Marie, ce voeu, exauça.

Ils tiennent leur promesse, et chaque An que Dieu fait,
Honorent ta Naissance, Marie, le Huit Septembre.
Cette année-là, ta Ville inondée tremble,
Dans sa désolation, reporte son cortège
Au Huit de Décembre, fête de l'Immaculée.
Ta nouvelle statue te sera présentée quand de Fourvière nous gravirons la colline.
Ce même jour, sous l'orage, Lyon se désagrège.
Marie, nous aurais-tu abandonnés ? Qu'avons-nous fait pour que tu détournes les yeux,
Ce Mercredi de mille huit cent cinquante deux ?
Vient la Nuit, la pluie cesse. Peuple de Lyon, descends dans la rue ou éclaire ta fenêtre,
De la lueur de tes lampions et de tes lumignons, que la Ville enfin s'illumine !
Pour ta Lumière, Marie, Merci, de tout notre Etre !

C'est ainsi que naquirent les Illuminations.

Cette année, je vous propose de mêler le sens olfactif aux belles flammes qui orneront vos fenêtres ou qui contribueront à l'ambiance de vos Fêtes de Fin d'Année.

Je propose huit ateliers avant la Fête des Lumières et huit autres avant Noël pour apprendre à faire vos propres bougies parfumées et vos carrés fondants pour brûle-parfum.

N'hésitez pas à consulter le planning via le lien que constitue cette phrase dorée...

Et à me contacter si vous souhaitez me suggérer d'autres dates...

Un jeu de société sur les parfums et les senteurs, une rencontre olfactive intergénérationnelle et une exposition d'extraits de plantes à parfums...

Marie-Gabrielle PASTRE — Sun, 12 Aug 2018 00:31:00 +0200

Un jeu de société sur les parfums et les senteurs, une rencontre olfactive intergénérationnelle et une exposition d'extraits de plantes à parfum... en plein centre de Lyon, au mois d'août... telle est mon actualité...

Et c'est aussi pour cela que je n'ai pas eu le temps de présenter les activités autour du parfum organisées par les Parfumeurs Amateurs pour la saison 2018-2019.

Il y a à peine deux mois, je découvrais sur le réseau social Linked In un appel à candidatures pour un centre de vacances urbaines expérimentales à Lyon, l'Effet Mer,

Et c'est aussi pour cela que je n'ai pas eu le temps de présenter les activités autour du parfum organisées par les Parfumeurs Amateurs pour la saison 2018-2019.

Il y a à peine deux mois, je découvrais sur le réseau social Linked In un appel à candidatures pour un centre de vacances urbaines expérimentales à Lyon, l'Effet Mer, un lieu dont le projet à la fois solidaire et éco-responsable m'a vraiment séduite.

Le principe : des vacances urbaines sans engagement de présence à la semaine ou au mois, réunissant les personnes qui restent à Lyon, quelles que soit le sexe, l'âge, les origines ou le milieu social, pour partager ensemble des activités de découverte et passer un bon moment du jeudi au lundi, de 14h à 22h et un peu plus... Quelque chose de spécial : le prix modique (1 jour = 6 euros) permet au participant, s'il le souhaite, de payer un peu plus et d'offrir ainsi un "ticket suspendu" à une personne parrainée par une association caritative.

Nous avons été 70 bénévoles à répondre "présent" et l'Effet Mer à recueilli près de 500 projets d'animation, allant de l'initiation à l'architecture, à l'art-thérapie, à la dégustation de vins jusqu'à des activités qui m'étaient totalement inconnues comme le repas dans le silence, le mariage d'un soir, ou un serious game sur l'égalité hommes-femmes... L'association avait mis l'accent sur le caractère expérimental du projet, y compris pour les animations, en nous incitant à rompre avec nos pratiques et à tenter des choses que nous n'aurions pas osé, ou que nous n'aurions pas eu l'opportunité de mener à bien autrement. Avec un message rassurant dans sa charte : le droit au bide total !

L'Effet Mer, vacances urbaines expérimentales, a pris vie depuis le 15 juillet 2018, et est installé à l'arrière de la librairie culinaire In'Cuisine, au 1 place Bellecour à Lyon.

Alors comme depuis longtemps, je rêvais de créer un jeu autour des senteurs et du parfum, je me suis lancée et je suis en train de le finaliser, là, maintenant, aujourd'hui...

De même, l'idée de rassembler plusieurs générations autour d'une séance d'olfaction et de créer du lien est une activité que je souhaite vraiment faire connaître au public car elle permet de beaux échanges et quelques étonnements parfois.

Quant à l'exposition sur les extraits de plantes à parfum, elle me tentait dès le démarrage des Parfumeurs Amateurs, il y a presque cinq ans. Un tel projet ne se construit pas en un jour et je ne l'aurais peut-être jamais concrétisé sans l'appel du pied de l'Effet Mer et les locaux de In'Cuisine.

Voici une brève présentation de chaque activité.

1) Le jeu de société sur les parfums et les senteurs

Il prendra place le jeudi 23 août de 16 heures à 20 heures.

Si vous venez, attendez-vous à répondre à toutes sortes de questions sur les parfums, leurs matières premières, leur histoire, leur géographie... mais aussi à mobiliser votre nez et votre mémoire olfactive... Mon but est d'élargir votre culture parfum tout en vous distrayant donc j'espère que vous apprendrez des tas de choses. Je serai à côté pour commenter et donner des explications si vous souhaitez en savoir plus.

Ce n'est pas un jeu pour les enfants, pour des ados tenaces ou passionnés à la limite.

Le jeu peut accueillir 4 à 8 joueurs. Chacun peut entrer dans le jeu quand une place est libre, en partir aussi facilement qu'il/elle y est entré(e), aucune obligation d'arriver à 16h pile ou de rester jusqu'à 20h...

Vous souhaitant de passer un moment amusant et décomplexé.

2) La rencontre olfactive intergénérationnelle

Le lundi 27 août de 16 heures à 18 heures, j'espère mobiliser 3 voire 4 générations autour de touches parfumées aux matières premières phares de la parfumerie issues du pourtour méditerranéen.

Je prends un réel plaisir à animer des activités autour des parfums et des senteurs en maison de retraite et j'aimerais vraiment aller de 7 à 77 - 87 - 97 - pourquoi pas 107 ans (!) pour cette séance.

De quoi parlerons nous lors de cette rencontre olfactive autour des senteurs de la Méditerranée ? Si vous rejoignez l'Effet Mer ce jour-là, nous parlerons de votre Méditerranée, celle que vous avez connue étant petit(e) ou celle que vous connaissez aujourd'hui, celle dont vous rêvez, que vous idéalisez... Le bassin méditerranéen abrite plus de 20 pays, venez parler de vos souvenirs, de vos voyages et peut-être que la sélection des matières premières de parfumerie que nous sentirons ensemble vous fera l'effet d'une "madeleine de Proust"...

La séance commence bien à 16h. Réservations conseillées.

3) L'exposition d'extraits de plantes à parfum

Le vendredi 31 août de 14 heures à 20 heures et peut-être un peu après, les tables d'In'Cuisine contiendront moins de livres, et raconteront d'autres histoires. Je parle d'extraits de plantes à parfum, car les huiles essentielles ou les absolues sont obtenues par extraction des principes aromatiques d'un élément végétal. Les visiteurs pourront ainsi sentir une partie de la palette des Parfumeurs Amateurs additionnée de quelques commentaires. Quelques spécimens végétaux seront également présents : herbes, épices, résines, poudres... Et j'essaierai de répondre aux questions des visiteurs s'il y en a.

Aucune obligation de ponctualité entre l'ouverture à 14h et la fermeture à 20h.

Voilà.

Je suis auto-entrepreneuse, je travaille seule, et la mise en oeuvre de tout ceci a eu un impact considérable non seulement sur les quelques jours de repos que je souhaitais prendre, mais aussi sur le travail que j'effectue au quotidien, car d'autres tâches, comme l'actualisation de ce site internet, sont passées au second plan. Elles ne sont pas oubliées, il me faut simplement... du temps. Et après, j'ai l'espoir de décompresser quelques jours !

Si les activités de l'Effet Mer ont attiré votre curiosité, voici le lien vers le site internet et la billetterie de l'association :

https://www.vacancesurbaines.com/details-animations

et le n° de téléphone à appeler ou à contacter par SMS pour réserver sa place : 06 58 00 72 18.

Lyon, l'aromathérapie, les parfums... et l'héritage de René-Maurice Gattefossé

Marie-Gabrielle PASTRE — Wed, 13 Dec 2017 13:57:00 +0100

J'ai décidé voilà presque deux ans que j'écrirais cet article. Assise dans un café en face d'un jeune homme désireux de créer une plateforme internet de Do It Yourself, j'avais eu un moment de silence avant de répondre à sa question perplexe : "qu'est-ce qui relie Lyon aux parfums, ou encore aux huiles essentielles ?" "Gattefossé est le fondateur de l'aromathérapie, et c'est un lyonnais !" A l'expression sur son visage, j'avais compris que je n'avais pas fait mouche, et si ce jeune homme avait été le seul...

Après une formation en aromathérapie auprès de Marie-Claire Laparé, et une autre à la parfumerie naturelle auprès d'Isabelle Gellé, il aurait été difficile de passer à côté de René-Maurice Gattefossé.

Né en 1881, diplômé de l'Université de Chimie de Lyon, René-Maurice Gattefossé rejoint l'entreprise familiale dirigée par son père, une entreprise qui fournit des matières premières brutes ou manufacturées pour l'industrie de la parfumerie et des produits de beauté. Le négoce et la redistillation d'essences font partie de leur savoir-faire de base.

Le 25 juillet 1910 a lieu une explosion dans leur laboratoire, qui brûle grièvement René-Maurice au bras. Cette infection ne parvient pas à être enrayée par les médicaments "classiques" du moment, une gangrène gazeuse se développe et il réussit finalement à en guérir grâce à l'application de pansements désinfectants élaborés avec de l'huile essentielle purifiée de lavande. René-Maurice Gattefossé se rapproche ensuite de praticiens hospitaliers en vue d'expérimenter et d'évaluer le juste impact de l'huile essentielle de lavande sur différentes pathologies. J'ai cité ci-après quelques extraits de la revue La Parfumerie Moderne de juillet 1926, consacrée à la lavande. En 1937, il consigne le fruit de ces recherches dans un livre nommé Aromathérapie - les Huiles essentielles Hormones végétales, que je n'ai pas pu consulter en langue française (une version anglaise éditée par Robert Tisserand est accessible sur le web), et Antiseptiques essentiels en 1938 que je n'ai pas pu consulter du tout. Gattefossé aborde le fonctionnement thérapeutique des huiles essentielles, les différentes classes de molécules, les modes d'administration et la toxicité, et surtout relate les cas de guérison enregistrés, avec quelles huiles, sur quels maux... A l'heure où internet rend tant de choses possibles "en quelques clics", j'essaie d'imaginer l'énergie de cet homme, mobilisant son réseau et publiant, via sa revue La Parfumerie Moderne, de véritables dossiers. Quand dormait-il ?

Ci dessus page 152 La Parfumerie Moderne juillet 1926

Photos ci dessus : extraits de la revue La Parfumerie Moderne juillet 1926, page 157, dossier consacré aux soins par la lavande.

Je découvre en lisant quelques écrits de René-Maurice Gattefossé une plume agile, indignée par les falsifications en tous genres autour du commerce des huiles essentielles, par le manque de rigueur qu'il retrouve parfois dans leur distillation, leur dénomination botanique..., un chef d'entreprise certes, mais surtout un scientifique animé par le partage de connaissances qui pourraient apporter un mieux-être à la collectivité. Oui, le père de l'aromathérapie scientifique. * En 1941, il oeuvra à l'acquisition d'une parcelle de huit hectares aux abords de Saint Rémy de Provence, le mas Bellile, pour garantir un approvisionnement direct et une maîtrise du process de distillation des plantes aromatiques telles que la lavande, le lavandin, la sauge et le romarin, sur place. La seconde guerre mondiale fut aussi un facteur d'accélération de la production d'antibiotiques issus de la pénicilline à une échelle industrielle, ce qui explique peut-être que l'aromathérapie n'ait pas connu un essor aussi important à ce moment-là. René-Maurice Gattefossé décède en 1950 au Maroc, au cours d'un voyage d'étude sur les techniques locales de distillation.

Ce qui m'a le plus étonnée lorsque j'ai commencé sérieusement à rassembler ma documentation fut sans conteste la revue La Parfumerie Moderne, que je ne connaissais pas et dont j'ai acquis quelques exemplaires sur internet. Une revue professionnelle mensuelle lancée en 1908 par René-Maurice Gattefossé dans le but de partager des connaissances scientifiques, techniques et de défendre les professionnels soucieux de la qualité de leur fabrication, qu'ils oeuvrent en parfumerie naturelle ou en parfumerie de synthèse chimique. Car ces deux spécialités n'étaient pas antagonistes pour lui.

Tout d'abord la diversité des sujets qui sont abordés témoigne de sa curiosité, de son ouverture aux possibles, de sa volonté de ne passer sous silence aucun sujet utile au professionnel dont l'univers se complexifie, qu'il soit botanique, chimique, technique, agricole, commercial, organisationnel... Pour que chaque acteur de ce secteur comprenne les enjeux des acteurs qui lui sont interdépendants. Après le décès de René-Maurice Gattefossé, la publication de La Parfumerie Moderne prend la forme de bulletins techniques et s'arrête en 1956.

Voici les titres des articles de La Parfumerie Moderne de janvier 1925 :

"L'industrie des parfums dans l'Inde" ;
"L'aldéhyde acétique, l'acétone et la pinacone de synthèse" ;
"L'organisation rationnelle du travail dans la parfumerie" ;
"Une méthode de préparation générale des éthers-oxydes" ;
"Les savons à barbe" ;
"L'huile de pépins de raisins" ;
"La production et le commerce de patchouli en Malaisie britannique".

Je me suis formée sur le tard, et suis de background plutôt littéraire que scientifique. Les quelques revues en ma possession, même en mauvais état, sont pour moi tout simplement des mines d'information à dévorer sans modération ! Chaque page est savoureuse que ce soit du point de vue de la technique ou de l'histoire. J'en ajoute quelques images ci-après.

Ci-dessus, ci-dessous, un article sur une Maladie nouvelle des Mandarines, un entrefilet sur la Hausse de l'Essence de Néroli et un extait d'article sur la Hausse probable des Droits sur l'Alcool, tirés de la Revue La Parfumerie Moderne de février 1924.

Amusant aussi de retrouver dans les annonceurs de La Parfumerie Moderne des publicités de Maisons fameuses qui ont traversé le XXème siècle.

Cliquez ici pour voir quelques publicités de la revue La Parfumerie Moderne février 1924

L'entreprise Gattefossé existe toujours aujourd'hui.

J'ai pu consulter un livre, Les Gattefossé depuis 1880 - une Empreinte singulière en Galénique et Cosmétique**, qui retrace les 120 premières années de l'histoire de cette entreprise familiale faite de science, de travail et de passion.

Fondée en 1880 par Louis Gattefossé, l'entreprise fait du négoce et de la fourniture de produits manufacturés destinés au marché de la parfumerie et de la cosmétique. Dès le départ, elle importe des matières premières et propose ses produits à l'international. Les fils de Louis (Abel, René-Maurice, Robert puis des années plus tard Jean) contribueront tour à tour à la vie de l'entreprise familiale durant la première partie du XXème siècle. Leur cursus universitaire fait une part belle à la chimie. Ancrée dans le Lyonnais, l'entreprise Gattefossé alterna les domiciles à Lyon (cours Lafayette, Montchat) et Villeurbanne, elle siège aujourd'hui à Saint Priest. Elle n'a pas échappé aux troubles qui se sont abattus sur la première moitié du XXème siècle, les guerres qui déciment les familles, la crise des années 1920 où, sous le nom de SFPA (Société Française de Produits Aromatiques) furent introduits des actionnaires extérieurs, qui ne restèrent pas. La famille soudée fait corps autour de l'entreprise, les fils, gendre et neveu de René Maurice, Henri-Marcel Gattefossé, Emile Mahler et Louis Schmuck prennent progressivement la relève.

L'entreprise Gattefossé se modernise, adapte son offre et ses procédés tout en continuant à utiliser les huiles essentielles et à s'intéresser à leurs bienfaits. Après la seconde guerre mondiale, elle abandonne progressivement le marché de la parfumerie pour se recentrer sur les ingrédients voués aux produits de soin et de beauté. L'actuel dirigeant de l'entreprise est Jacques Moyrand, gendre d'Henri-Marcel Gattefossé. Les deux pôles de prestation sont toujours la pharmacie et la cosmétique.

La société Gattefossé dispose aujourd’hui d’une fondation qui récompense les initiatives valorisant les huiles essentielles dans les services hospitaliers de gériatrie et de soins palliatifs. Dans la continuation des actions enclenchées par René-Maurice, elle favorise les échanges entre les membres du corps médical autour d’actions positives recourant aux qualités thérapeutiques des huiles essentielles. Un appel à projets est actuellement en cours, voici le lien :
https://www.gattefosse.com/gattefosse-foundation

Et en français :

Ma motivation : l'envie de partager une belle histoire qui a enlacé Lyon, les huiles essentielles et la parfumerie, une histoire vraie. A l'heure où le public éprouve un intérêt croissant pour la parfumerie et l'aromathérapie, je m'interroge : comment ces disciplines auraient-elles évolué s'il n'y avait pas eu ce lyonnais, René-Maurice Gattefossé, et si cet homme n'avait pu bénéficier d'une famille solidaire, partageant les mêmes engagements au sein de l'entreprise familiale ?

____________________________________________________

* Soit dit en passant, j'ai lu dans Wikipédia qu'une autre figure emblématique de l'aromathérapie, le Docteur Jean Valnet (1920-1995), avait également séjourné à Lyon pour ses études et pour participer à des actions de résistance.

** Les Gattefossé depuis 1880 - une Empreinte singulière en Galénique et Cosmétique, Sophie Lacour et Jean Vasseur, Ed Histoires d'Entreprises, sept 2000.

*** Et pour les chercheurs(euses) de recettes, en voici deux en provenance du Formulaire de Parfumerie et de Cosmétologie écrit par RM Gattefossé Ed Girardot et Cie publication de 1950 :

Le calendrier 2017-2018 des ateliers découverte des parfums naturels à Lyon est maintenant disponible

Marie-Gabrielle PASTRE — Sat, 27 May 2017 16:11:00 +0200

Cela fait maintenant trois mois que je n'ai pas donné de nouvelles, et c'est avec joie que j'entame ce billet.

Seringat du jardin de Sainte Blandine.

Cela fait maintenant trois mois que je n'ai pas donné de nouvelles, et c'est avec joie que j'entame ce billet.

Suite à la réforme de la Formation Professionnelle Continue, je me suis répertoriée en tant qu'organisme de formation en parfumerie naturelle pour adultes, sur le portail des instances officielles qui recueillent les contributions formation des entreprises et financent les actions de formation des salariés et du public. Ce portail, nommé Data-Dock, enregistre les réponses des organismes de formation à 21 questions, ou "critères qualité", qui permettront à chaque organisme financeur de s'informer sur la façon de travailler des organismes et, si elle leur convient, de prendre en charge financièrement la formation demandée. Croyez-le ou pas, cet exercice m'a bien occupée, au détriment du blog, entre autres.

Et ceci toujours au centre culturel Artesya, 49 rue de Marseille, 69 007 Lyon. A bientôt !

Notre fleur de l'année est le seringat (ou seringa). Nom botanique Philadelphus.
La taille de la fleur de seringat ne dépasse pas deux phalanges. Son odeur de fleur blanche est légère, miellée, un peu grasse et citronnée. En y revenant à deux fois, on découvre un fond ambré et confit nettement plus musclé. Surnommé le "jasmin des poètes", son arbuste embaume le jardin.
Excellent festin pour ce petit bourdon dodu, pas dérangé du tout que son popotin fusse pris en photo, tant il avait à faire !
A ce jour nous ne disposons ni d'HE ni d'absolue de seringat garanties 100% naturel dans notre palette, méfiez-vous des boutiques qui vous proposent ce genre de produits.

Animations olfactives en maison de retraite - témoignage personnel

Marie-Gabrielle PASTRE — Sat, 18 Feb 2017 01:14:00 +0100

Elles s'appellent Najat, Francette, Djamila, Karen ou Leïla. Elles sont infirmière, psychologue, animatrice, directrice, et oeuvrent pour que l'activité se déroule dans les meilleures conditions, qu'elle soit porteuse de sens dans le projet d'accueil de leurs résidents. Ce sont les fées qui se penchent au-dessus du berceau. En retrait, mais pas bien loin...

Vient le jour J. Les touches parfumées circulent. Huiles essentielles de Rose de Damas, patchouli, vétiver, santal, absolue de jasmin grandiflorum, essence de clémentine corse... Sentir, être présent à l'instant. Ce la se passe au niveau du regard. Des traits du visage. Des silences. Puis réagir. Chercher des yeux la tête de son voisin, qu'est-ce qu'il en pense ? En parler. Mettre en mots ce qu'une grimace a parfois déjà dit. Ou un sourire. Raconter, grâce à ces petits prétextes odorants, un morceau de sa vie. Souvent avec pudeur. Parler du présent aussi. Echanger avec d'autres. Plaisanter, vanner parfois.

Plusieurs animations se sont succédées avec les mêmes personnes, j'ai eu la chance de mieux les connaître. C'est alors que la magie opère... Un monde d'Heroïc Fantasy se dévoile à moi, une autre époque, une autre histoire se superposent à celle de ces retraités fatigués, nourrie par la lumière qui brille dans leurs yeux, par leurs mots et leurs silences, leurs mouvements et postures. Comme des jouets dans un vieux grenier, qui n'attendent qu'une nouvelle génération d'enfants pour les ranimer, mes héros évoluent dans un monde parallèle, le monde de l'éternel recommencement.

Parlons de cette Dame, troisième fauteuil à partir de ma gauche. Elle s'active avec tant de bonheur lorsqu'on parle de plantes, de jardin. Elle ajoute des commentaires issus de son expérience, elle m'épate. Les infusions de plantes n'ont aucun secret pour elle. C'est ma Druidesse. Dans le monde où elle me transporte, il n'est pas toujours bon d'être une femme et de savoir soigner, d'avoir été choisie pour recevoir et à son tour de transmettre l'héritage de la nature et de ses bienfaits. Une grande intuition, une sagesse à toute épreuve lui permettent de rester intègre et de résister à la tentation du mal. Elle est d'un grand réconfort pour les femmes, qui ne la remercient pas toujours en retour. Elle a sauvé in extremis quelques enfants. Face à la détresse des hommes, elle sait se montrer discrète.

Et ce Monsieur, en face de moi et au milieu des autres, vif et pertinent, observateur du monde autrefois, mon Voyageur au long cours. Sûrement parti trop jeune, trop loin, la tristesse du monde a envahi son regard. Il a traversé tant de contrées, par terre, par mer, il a connu le désert. Il a vécu de peu, d'un peu de tout, tentant de se faire discret, ne laissant ni la chair, ni la matière empiéter sur sa compagne Liberté. Un compagnon, si, il y eut un aigle autrefois, fragile, revêche, le suivant de loin, s'installant sur son épaule lorsqu'il éprouvait l'envie d'enrouler sa solitude autour de celle du Voyageur. Il a le sentiment que sa quête n'est pas finie, qu'il a encore un rôle à jouer, si fort, que son corps le crie malgré lui. Viens, petit Forgeron à l'âme de Chevalier, viens faire un bout de chemin et apprendre à ses côtés...

Raide, prête à corriger toute anomalie verbale ou de comportement, elle participe après s'être assurée que tout fonctionne bien autour. Je découvre une personne cultivée, sensible, artiste et respectueuse de la nature. La diplomatie n'est pas son fort, c'est pour cela qu'elle règne à l'écart des autres, dans un cadre frugal mais autarcique. Voilà mon Abbesse. Combien de miséreux a-t-elle aidés à reprendre le dessus ? De jeunes filles égarées remises discrètement dans le droit chemin ? De clandestins sauvés des pires geôles ou d'injustes procès ? De nouveaux-nés nourris, réchauffés et recueillis tendrement ? Nul ne saura. Qui s'y frotte s'y pique. Dans mon monde fantastique, elle continue à réaliser ces petits miracles au quotidien.

La vie est belle, n'est-ce pas ? Il y a toujours un détail, porteur d'espoir, auquel se raccrocher. Telle est la pensée du Charpentier de marine qui suit mes séances avec le plus profond respect. De Charpentier de marine, il est devenu Marin et la Mer fut sa première épouse. La Mer prit le corps harmonieux de ce jeune homme doux, juste et brave. Elle voulut le transformer en pirate et, furieuse de constater l'absence d'emprise qu'elle avait sur cette âme pure, malgré ses incessants sévices, et toujours prête à rendre le bien pour le mal, elle le brisa et le rendit en mille morceaux à la Terre ferme. Depuis, il propage la bienveillance et la politesse sur les places et marchés de notre monde féérique, entouré d'une aura de notes d'ambre gris.

Tout près de moi, une Dame aux couleurs chatoyantes me parle telle une amie sur le ton de la confidence. Elle est en joie, car elle retrouve toujours plaisir à cotoyer quelque chose de Beau, comme lorsqu'elle était restée quarante années enfermée dans le donjon de ce château de mon monde imaginaire, à attendre son Prince, parti guerroyer. Ma jeune Princesse pourpre devait se marier, oui mais quelques jours avant la cérémonie, ses parents l'enfermèrent au donjon parce qu'elle avait ingéré trop de pâtisseries. Son Prince ne rencontra jamais sa promise ; à peine arrivé, il dut rejoindre les oriflammes alliés et la désolation emplit le château. La Princesse proposa de rester enfermée moyennant un lot quotidien de pâtisseries, sombra quelques semaines dans la tristesse, puis s'éprit du tissage, de la couture et même du tricot. On l'alimenta en matières premières de toutes sortes, jamais ses créations ne déçurent, on dit même qu'elles firent la fortune de son Domaine, autour duquel les fées érigèrent un bouclier protecteur à l'arôme de sucre vanillé...

Lorsque mon activité se termine, le charme ne se rompt pas tout de suite. Je garde avec moi quelques impressions envoûtées, qui m'accompagnent encore au moment de la rédaction du compte-rendu de séance, et après.. Vous l'aviez sûrement compris, dans cet autre monde, je me promène, et, de ma plume hésitante, je remplis les pages du Livre Enchanté.

Un Noël blanc réchauffé par les senteurs envoûtantes des pins, des cèdres et des genévriers

Marie-Gabrielle PASTRE — Tue, 10 Jan 2017 23:54:00 +0100

En ce jour de neige où j'écris tranquillement, les jambes sous un plaid et entourée de deux adorables chats ensommeillés, je profite de l'occasion des voeux pour l'année qui commence pour partager avec vous quelques instants choisis de l'année qui finit.

Nous eumes un Noël blanc. Pas un Noël enneigé, certes, mais une semaine où la couleur blanche fut omniprésente, régissant le givre, les nuées de brouillard opaque et ce froid glacial qui nous aurait volontiers anesthésiés durant...

Ci dessus : quelques branches joyeusement givrées dans mon jardin !

Cette couleur blanche, épaisse et cristalline, qui transforme la végétation engourdie en un jeu d'ombres grises et brunes, cette couleur que l'on entend comme un silence, comme la campagne endormie alors qu'il est déjà onze heures du matin et que l'on se demande si tout ceci est bien réel, pellicule pâle si fragile que la toucher serait l'abimer, alors on laisse simplement la nature se réchauffer et nous faire oublier cette parenthèse enchantée.

Je me rappelle nos conversations avec Roseline Giorgis, lors de nos essais de peinture parfumée, nous n'avions finalement associé aucune huile essentielle à notre peinture a tempera de couleur blanche, et avions proposé aux visiteurs de l'exposition "Senteurs Pigmentées", à l'Isle-sur-la-Sorgue l'été dernier, de nous raconter la senteur que la couleur blanche leur évoquait.

Photo ci-dessus : sous l'effet du givre, une toile d'araignée s'est transformée en dentelle

Le calendrier des ateliers à l'année m'amène à sélectionner en ces jours frileux la palette des huiles essentielles et absolues qui constitueront les matières phares de la séance du groupe perfectionnement, consacrée aux conifères. Cèdres, pins, genévriers, des huiles essentielles que l'on imagine plus facilement dans la palette de l'aromathérapeute que dans celle du parfumeur du dimanche. Entourée de touches à sentir, je constate que mon affection pour ces matières ne faiblit pas, qu'elles me plaisent olfactivement et aussi par le réconfort qu'elles m'offrent gentiment.

Photo ci-dessus : aiguilles mortes et vives entremêlées un jour de gel dans mon jardin

L'huile essentielle de pin sylvestre me renvoie à une figure masculine, introvertie, sobre et sombre. Richesse de notes et de contrastes, tantôt boisé écorce, carboné, tantôt épicé, relevé d'aromates, ou bien sucré, limite farineux, il essaie de contenir, sous son lourd manteau brun, une fraîcheur qui ne demande qu'à s'exprimer au grand jour. Qu'est-il arrivé à ce personnage, quel triste évènement aurait pu lui ôter à ce point l'envie de se livrer ? Sa térébenthine, par contre, me transporte en altitude, et m'offre une bouffée du bon air des cimes en plus de ses jolies notes fraîches de résine.

Les touches parfumées des huiles essentielles de baies de genièvre et de rameaux (incluant les baies de genévrier) se relaient sous mes narines et diffusent leurs notes chaleureuses et corsées. Paradoxalement, c'est l'huile essentielle issue de la distillation des rameaux incluant les baies qui me ramène au plus près, et au plus souvent, à la fameuse baie qui parfume la choucroute. L'odeur sombre et rugueuse des branches évolue et laisse s'épanouir au fil des heures une infime floralité, douce et sucrée. Les baies de genièvre distillées racontent avec éloquence une tout autre histoire, celle d'animaux de ferme qui m'nvitent dans leur humble refuge. J'y partage leur chaleur, leur fatigue, leur promiscuité. Je trouve leur compagnie apaisante, et je leur promets de trouver quelques beaux accords à créer avec l'huile essentielle de baies de genièvre.

Une nouvelle huile essentielle est arrivée dans la palette : l'huile essentielle de cèdre de l'Himalaya, qui ne s'en laisse pas conter. Tels deux frères en compétition pour la dernière part de dessert, le cèdre de l'Atlas (cedrus atlantica) et le cèdre de l'Himalaya (cedrus deodora) se livrent à une joute olfactive qui laisse mes narines et mon cerveau perplexes. -"Tu vois, nargue le cèdre de l'Himalaya, moi je plais aux filles, avec ma note solaire et puissante qui rappelle la gaulthérie, et aussi ce je ne sais quoi d'abricot confit et d'huile d'olive qui forme sous les narines un baume enchanteur... et oui, tu sais ce que ça veut dire ? J'évoque l'osmanthus, rien que ça !" - "Alors si tu crois que tu m'impressionnes, rétorque le cèdre de l'Atlas, HaHa, laisse-moi te dire que des comparaisons flatteuses, moi aussi, j'en ai eu, et pas des moindres, avec les parfums ambrés, avec les cires qui soignent et redonnent leur éclat aux meubles en bois, avec le cuir des bottes, qui protègent du froid les pieds des hommes, et même avec le magique opoponax. Je suis utile, et ma senteur est sollicitée pour de nombreuses coopérations : l'absolue de vanille, le labdanum, la mandarine, le gingembre, et même le curcuma qui n'attend qu'un signe de moi. Tu comprends à qui tu parles ?" Sidérée par un tel échange, je constate qu'aucun des deux ne revendique la facette "toilettes publiques un soir de fête" si chère à ma mémoire, pourtant...

L'huile essentielle issue de la distillation des aiguilles de sapin baumier vient à point pour balayer ces effluves, et sème un climat de début de printemps, une légère brise dans les branches, convoque la chlorophylle qui refait surface et la sève qui remonte dans les végétaux tandis que fond la neige. Tonique, intense, durable, sa senteur réveille l'envie de courir dans les prés, bras grands ouverts ! Quelques notes de liqueurs de plantes médicinales viennent compléter ce réjouissant tableau où la couleur verte joue de ses nombreuses nuances.

La nuit se pose et les Terres Froides où je réside portent leur nom mieux que jamais. Les notes typiques du crayon de papier fraîchement taillé de l'huile essentielle du cèdre de Virginie sont douces, discrètes et élégantes. Tout en retenue. Plus chaleureux est le cèdre du Texas, dont l'huile essentielle, bien que fort semblable à celle du cèdre de Virginie, exprime des notes plus rondes, plus compactes, qui me rappellent de façon lointaine le vétiver Bourbon et même une boisson cacaotée dont je ne citerai pas le nom. Difficile de les imaginer en frères qui s'apostrophent bruyamment comme les deux cèdres... Ce ne sont d'ailleurs pas des cèdres, mais deux genévriers, le juniperus Virginiana et le juniperus Mexicana, ce dernier incarnant à mes yeux un homme accueillant, sociable et courtois, tandis que le premier préfèrera un certain retrait pour préserver un caractère sans concession.

Photo ci-dessus : fantaisie d'aiguilles cristallisées sur fond brun velours - Jardin de Sainte Blandine

Enfin le bois de cade. L'évocation d'une couleur brun anthracite. La terre et l'ardoise. Un juniperus dont l'huile essentielle toute simple, extraite de ses rameaux distillés, m'entraîne dans les bois secs d'Ardèche du Sud, sous un soleil d'été. Branches friables qui cassent facilement. Puissance poivrée qui pique ma gorge et l'assèche. Clope fumée jusqu'au mégot. Chaleur sublime qui me fait oublier, le temps de quelques bouffées, la froideur saisissante de l'hiver.

Interview de Mani-Samouth, amatrice d'ethnobotanique, et exploration des plantes natives d'Asie du Sud-Est par la voie des teintures

Marie-Gabrielle PASTRE — Wed, 30 Nov 2016 23:19:00 +0100

Notre dernière interview sur les teintures de l'année 2016 se terminera par une invitation au voyage en Asie du Sud-Est, grâce à Mani-Samouth qui a eu l'amabilité de se prêter au jeu de notre questionnaire.

Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?

Bonjour, je m'appelle Mani Samouth et je suis originaire de Louang-Phrabang au Laos. J'ai une formation en Anthropologie et m'intéresse particulièrement à l'ethnobotanique.

Qu'est-ce qui vous a amenée à vous intéresser aux teintures de plantes, et à les réaliser vous-même ?

Ayant vécu dans plusieurs pays d'Asie,...

Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?

Bonjour, je m'appelle Mani Samouth et je suis originaire de Louang-Phrabang au Laos. J'ai une formation en Anthropologie et m'intéresse particulièrement à l'ethnobotanique.

Qu'est-ce qui vous a amenée à vous intéresser aux teintures de plantes, et à les réaliser vous-même ?

Ayant vécu dans plusieurs pays d'Asie, je suis sensible depuis l'enfance aux senteurs de mon environnement tropical, celles des fleurs, des fruits, de la terre moite après la mousson, des jeunes pousses de riz.

Par ailleurs le banjoin (Styrax tonkinensis) fait partie de mon héritage familial, car mes arrière-grand-père et grand-père paternels faisaient le commerce, entre autres produits forestiers du Laos, de cette résine, et fournissaient des parfumeurs de Grasse jusque dans les années 1960. Le benjoin du Laos se caractérise par un parfum suave, doux et sucré.

Teinture de benjoin du Laos, styrax tonkinensis, ci-dessus

Vous souvenez-vous de la première teinture que vous avez réalisée ?

D'un point de vue olfactif, je n'étais pas satisfaite de l'huile essentielle de benjoin achetée dans le commerce. J'ai donc fait un essai de teinture de benjoin. Cette expérience ayant donné de bons résultats, j'ai poursuivi l'élaboration de teintures avec d'autres plantes locales.

Où avez-vous trouvé les informations/ la formation pour vous guider ?

Au cours de mes séjours sur le terrain, j'ai récolté plusieurs recettes traditionnelles de teintures. Ces connaissances ont été mises en pratique grâce à différentes formations, notamment celle du GIE Plantes Infuses, dans le village de Sainte-Croix-Vallée Française, dans les Cévennes.

Quels types de teintures faites-vous le plus souvent et dans quel but ?

La teinture de benjoin qui entre dans la composition de baumes et d'eaux parfumées.

Olfactivement, quelle est votre teinture préférée ?

Le benjoin du Laos et l'Aegle marmelos qui a des notes d'orange amère confite.

Photo ci-dessus, teinture en cours de macération d'aegle marmelos ou fruit de Bael

Pourriez-vous nous raconter votre recette ?

Dans 1 litre d'alcool de riz à 70 C, laisser macérer à l'abri de la lumière pendant 1 mois 1 kg de larmes de benjoin du Laos préalablement concassées et réduites en poudre. Filtrer.

Résines, aliments, plantes plus ou moins sèches, alcool plus ou moins fort, durée de macération, renouvellement, filtrage, conservation, etc. Pas si simple... Quels conseils donneriez-vous à un débutant pour gâcher le moins de matière possible ?

Commencer par de petites quantités et consigner toutes les recettes et leurs modifications. La qualité de l'alcool de macération permet aussi de réduire les risques de perte.

Dans quels types de préparations utilisez-vous vos teintures ? Et dans quelles proportions ?

Dans les baumes pour leurs qualités thérapeutiques, et dans la composition des eaux parfumées.

Photo ci-dessus : teinture de café des Bolovens

Un grand merci Mani-Samouth pour vos réponses et pour vos photos !

Les Parfumeurs Amateurs co-animeront un atelier de peinture parfumée avec l'association Rose des Arts

Marie-Gabrielle PASTRE — Tue, 17 May 2016 21:37:00 +0200

Il y a un an, je rencontrais Roseline Giorgis, cultivatrice de roses centifolia à la fibre artistique et écologique, fille de parfumeur et productrice d'une absolue de rose centifolia 100% made in France.

Je lui consacrais un article sur mon blog :

https://www.parfumeurs-amateurs.com/post/interview-de-roseline-giorgis-cultivatrice-de-roses-centifolia-baptistine-a-l-isle-sur-la-sorgue-productrice-d-absolue-et-d-hydrolat-aromatique

Nous vons sympathisé, et l'envie est née de réaliser une activité ensemble.

Roseline m'a proposé d'intervenir lors des rendez-vous aux jardins les 3, 4 et 5 Juin 2016, initiés par le Ministère de la Culture.

Le thème de l'année étant les couleurs du jardin, elle m'a proposé de concevoir et de co-animer avec elle une activité de loisirs insolite : un atelier de peinture parfumée.

Je lui consacrais un article sur mon blog :

https://www.parfumeurs-amateurs.com/post/interview-de-roseline-giorgis-cultivatrice-de-roses-centifolia-baptistine-a-l-isle-sur-la-sorgue-productrice-d-absolue-et-d-hydrolat-aromatique

Nous vons sympathisé, et l'envie est née de réaliser une activité ensemble.

Roseline m'a proposé d'intervenir lors des rendez-vous aux jardins les 3, 4 et 5 Juin 2016, initiés par le Ministère de la Culture.

Le thème de l'année étant les couleurs du jardin, elle m'a proposé de concevoir et de co-animer avec elle une activité de loisirs insolite : un atelier de peinture parfumée.

Pour Roseline, qui nous invite au coeur de ses Jardins de la Rose et du Parfumeur, les couleurs du jardin renvoient tout naturellement à ses senteurs.

Notre atelier se déroulera le samedi 4 juin 2016 de 14h à 17h aux jardins de la Rose et du Parfumeur, au 1268 chemin de Reydet, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue.

Ci-dessus, "Paysage olfactif" de Roseline Giorgis, ou "le parfum de Gilles".

Pour créer nos peintures parfumées, nous sommes parties de l'olfactif, en sentant une sélection d'huiles essentielles et absolues incontournables de la parfumerie naturelle et en les associant, de la manière la plus spontanée possible, aux couleurs que leurs senteurs respectives nous évoquaient. Roseline a ensuite composé ses couleurs à l'aide d'ocres et autres pigments naturels. Puis nous sommes passées à la phase parfumage.

Dans l'atmosphère imprégnée des senteurs enchanteresses de nos premiers essais, la plasticienne n'a pas pu résister et s'est mise à peindre. Petit à petit, elle a donné naissance à 28 toiles, 28 "carrés d'expression" qu'elle s'amuse à relier dans des ordres à chaque fois différents pour construire ce qu'elle nomme un "paysage olfactif". Ces toiles de peinture parfumée seront exposées aux Jardins de la Rose et du Parfumeur du 3 au 5 juin prochains, venez nombreux !

Ci-dessus : Paysage olfactif peint par Roseline Giorgis, carré d'expression de la cannelle, du labdanum et du jasmin Sambac.

Pour participer à notre atelier de peinture parfumée que Roseline qualifie de "senteurs pigmentées", nul besoin de s'être initié à la parfumerie auparavant, ni à la peinture ou au dessin. L'idée est de partager un moment créatif expérimental et de se laisser aller à l'instant présent.

Les participants auront à leur disposition une toile de 40 cm par 40 cm sur laquelle ils pourront laisser s'exprimer leur créativité, et avec laquelle ils pourront repartir.

J'ai ajouté à la fin de cet article quelques liens vous permettant d'accéder au détail des activités proposées par les Jardins de la Rose et du Parfumeur au cours des Rendez-Vous aux Jardins les 3, 4 et 5 juin 2016.

La seconde dénomination de la rose centifolia est la Rose de Mai : cela aide à comprendre à quel point Roseline est occupée aux jardins ces jours-ci, aussi n'hésitez pas à utiliser mes coordonnées pour avoir plus de renseignements.

Ce qui me met en joie, c'est que je viens d'avoir la confirmation que Roseline accepte de venir à Lyon co-animer le même atelier dans les locaux des Parfumeurs Amateurs, au centre culturel Artesya, le dimanche 3 juillet 2016 après-midi.

Les Auvergno-Rhônalpins pourront donc expérimenter cette activité de découverte où les sens olfactif et visuel s'unissent, sans se déplacer en région PACA pour autant !

Vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner et réserver votre place via notre site internet en suivant ce lien :

https://www.parfumeurs-amateurs.com/product/atelier-experimental-de-peinture-parfumee-parfum-naturel-pigments-naturels

A très bientôt !

En cliquant ici vous trouverez une présentation plus détaillée des Rendez-Vous aux Jardins, à l'Isle sur la Sorgue, dans les jardins de Rose des Arts.

Interview de Christophe Bernard, spécialiste du soin par les plantes et passionné de teintures-mères

Marie-Gabrielle PASTRE — Fri, 25 Mar 2016 00:05:00 +0100

J'espère que vous parcourrez et apprécierez la formidable mine d'informations que Christophe Bernard met à disposition du public sur son site internet. Qui plus est, nous oublions un peu les parfums pour faire un voyage au pays des plantes qui guérissent !

Un grand merci à Christophe pour ce partage.

Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?

Je m'appelle Christophe Bernard et je suis herbaliste, un terme qui nous provient de l'anglais et qui signifie "thérapeute qui conseille les plantes", à contraster avec l'herboriste qui les vend. J'ai passé 15 ans de ma vie aux Etats-Unis où j'ai étudié les plantes. Je suis de retour en France depuis 2010 et je m'investis aujourd'hui dans de multiples activités. Je suis toujours thérapeute, mais j'acris aussi pour des magazines sur les plantes (Plantes et Santé, Plantes et Bien-Etre), j'enseigne à l'Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales et j'ai lancé un programme de formation en-ligne. Je cueille les plantes dans la nature et je les cultive dans mon jardin. Et bien plus encore, je me présente en détail sur mon site AltheaProvence où je partage mon expérience.

Un grand merci à Christophe pour ce partage.

Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?

Qu'est-ce qui vous a amené(e) à vous intéresser aux teintures de plantes, et à les réaliser vous-mêmes ?

J'ai commencé comme thérapeute, mais je me suis très rapidement intéressé à toutes les étapes de récolte et transformation de la plante. J'ai donc exploré de nombreuses recettes, de la teinture au sirop, à la gélule, en passant par le macérat huileux, l'onguent et autre. La teinture est le procédé de transformation que j'ai le plus exploré pour la raison suivante. On se ballade un jour et on tombe sur un magnifique champ de millepertuis, ou d'arnica si vous habitez dans les montagnes, ou n'importe quelle autre médicinale. La plante est belle, pleine de vie. On en remplit un panier, et là, on se dit la chose suivante : "comment vais-je immortaliser cette force de la nature dans toute sa fraîcheur ?". Certes on peut faire sécher la plante, mais au plus elle reste sur une étagère, au plus elle perd ses constituants. La teinture nous permet d'immortaliser la plante et de garder sa vitalité pendant des années. C'est ça qui m'a séduit.

Vous souvenez-vous de la première teinture que vous avez réalisée ?

Cétait une teinture de millepertuis. Moment magique : de belles fleurs jaunes à peine cueillies, fraiches et juteuses à souhait. Un alcool de grain pur à 96°. La rencontre des deux est étonnante. Je place la plante dans un grand bocal, je verse l'alcool, et dans les minutes qui suivent, le jaune vif se transforme en rouge sang. Chimie, alchimie, transformation des couleurs, transfert des constituants. La plante donne, l'alcool reçoit et nous transfère l'énergie de la plante.

Photo : teinture de millepertuis (hypericum perforatum)

Ou avez-vous trouvé les informations / la formation pour vous guider ?

J'ai énormément défriché par moi-même, par mes expérimentations, par mes succès et mes erreurs. J'ai eu la chance de me reposer sur les épaules de géants, en particulier Michael Moore de la Southwest School of Botanical Medicine, qui a développé une base de savoir sur les teintures assez extraordinaire. Tout est partagé sur mon site, je suis contre la rétention d'information. De nombreux collègues m'ont dit "tu donnes trop, tu ne gardes rien pour toi, tu vas te faire dévaliser ton savoir". Je dis prenez, réappropriez-vous ce savoir, il n'est pas à moi. Réapprenez à fabriquer vos propres produits, reprenez votre santé en main.

Quelle source (livre, site internet, blog, stages...) recommanderiez-vous pour enrichir sa culture "teintures" ?

J'hésite à le dire car les lecteurs vont croire que je suis en train de faire ma propre promotion. Mais ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas la grosse tête. Je dois dire que c'est probablement mon livre "recettes secrètes de mon herbaliste" et mon site AltheaProvence qui de loin donne le plus d'information du coté français.

Quels types de teintures faites-vous le plus souvent et dans quel but ?

Toutes les teintures que je fabrique ont un but thérapeutique pour moi ou mes proches. J'ai réalisé des centaines de teintures de plantes différentes, fraiches ou sèches. Celle que je fais le plus souvent est celle d'échinacée car je cultive la plante et je peux préparer une teinture de racines fraiches pour passer un hiver sans trop de problèmes. La plante est une excellente stimulante du système immunitaire.

Photos : échinacée pourpre (echinacea purpurea), la fleur, la racine, et la teinture de racines.

Olfactivement, quelle est votre teinture préférée ?

Il y en a plusieurs et j'aurais bien du mal à trancher. La teinture de mélisse fraiche, de matricaire fraiche, de basilic sacré frais, et de monarde rouge pour n'en citer que quatre.

Pourriez-vous nous raconter votre recette...

Pour la plante fraiche, je suis une méthode assez traditionnelle qui consiste à rajouter 200 ml d'alcool variant entre 75° et 90° pour la plante fraiche (selon le degré d'humidité) pour chaque 100 g de plante coupée finement. La macération dure une dizaine de jours, une durée suffisante pour que l'alcool ait fait son travail de déshydratation sur les cellules de la plante qui sont gorgées de jus.

Photo : verveine (verbena officinalis) coupée finement avant teinture

Pourriez-vous SVP détailler la notion de degré d'humidité et de % d'alcool en fonction (ou un lien direct vers une page de votre site ?)

Au plus une plante est fraichement coupée, au plus elle contient de l'humidité dans ses cellules. L'alcool ayant un effet déshydratant très fort, cette eau va être irrésistiblement attirée par l'alcool, les cellules de la plante vont s'ouvrir et le précieux liquide va se retrouver dans l'alcool. Par contre, la quantité d'eau va diluer l'alcool et donc faire baisser son pouvoir d'extraction. Au plus la plante est fraiche, au plus le degré d'alcool doit être élevé. En suivant les proportions indiquées sur mon site, c'est à dire 200 mL d'alcool pour 100 g de plante, il nous faut un alcool au moins à 80° pour la plante fraiche, parfois 90° pour une plante très juteuse.

Une grande partie de mon site est consacrée à répondre à ce genre de questions. Je vous invite donc à aller l'explorer. J'explique les techniques de macération de la plante sèche ou fraiche, j'ai des tables spécifiant le degré d'alcool en fonction du taux de résine de la plante, j'explique la technique de percolation de la plante sèche, j'explique la fabrication d'un extrait fluide, 5 fois plus concentré qu'une teinture. Bref, il y a de quoi passer quelques week ends ! Plus d'informations ici :

http://www.altheaprovence.com/produits produits -a-base-plantes/

Photos : la presse et le filtre

Dans quels types de préparation utilisez-vous vos teintures ? Et dans quelles proportions ?

Je les utilise pure dans un peu d'eau, en interne ou appliquées en externe pour certains problèmes articulaires ou musculaires.

Une petite recette ?

Un excellent mélange pour les problèmes de retour veineux. Mélangez dans un flacon compte goutte :

20% de teinture de marron d'inde
20% de teinture d'hamamélis
30% de teinture de fragon
30% de teinture de vigne rouge

Prenez 30 gouttes dans un peu d'eau 2 à 3 fois par jour lorsque vous avez des problèmes de jambes lourdes, pendant les jours chauds par exemple.

Photo de fragon

Comment vous suivre sur internet ?

Abonnez-vous à la lettre d’information qui se trouve dans la barre de droite du site ici :

http://www.altheaprovence.com

Les photographies de cet article ne sont pas libres de droits, elles proviennent du site http://www.altheaprovence.com avec l’aimable autorisation de Christophe que nous remercions.

Interview de Maxine Hyndman, blogueuse passionnée de parfums et de teintures

Marie-Gabrielle PASTRE — Tue, 02 Feb 2016 17:48:00 +0100

Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?

Je m'appelle Maxine Hyndman et l'une des nombreuses choses que j'ai décidé d'apprendre est la fabrication des parfums - pas ceux qui sentent des odeurs d'aromathérapie, mais de vrais parfums, ainsi, je me suis inscrite au cours en ligne de deux ans dispensé par la Perfumery Art School.

Maxine

Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?

Maxine

Qu'est-ce qui vous a amenée à vous intéresser aux teintures de plantes, et à les réaliser vous-mêmes ?

Hmmm, je dois y réfléchir un petit peu... Eh bien je dirais qu'au démarrage, ma seule préoccupation était de commencer à sentir des tas de choses et comme je n'avais pas les moyens d'acheter tout ce que je m'étais fixé, je devais faire preuve de patience en les acquérant petit à petit, et pendant que j'attendais que mes commandes arrivent ou que mes finances me permettent d'avancer, j'ai décidé d'utiliser tout ce qu'il y avait autour de moi. Comme j'ai la chance de vivre dans les Alpes, j'ai trouvé beaucoup de matières premières avec lesquelles ont commencé mes premières expérimentations !

Vous souvenez-vous de la première teinture que vous avez réalisée ?

Assurément, c'était un morceau de résine que mon mari avait gardé dans la voiture et qu'il envisageait utiliser comme un chewing gum de temps à autre. Un jour, alors que nous étions sur la route, je l'ai vu et j'ai eu la folle idée de démarrer une teinture et puisqu'aucun de nous ne connaissait la provenance de cette résine, sa teinture est maintenant nommée "Résine Inconnue".

Où avez-vous trouvé les informations / la formation pour vous guider ?

A l'origine, j'étais juste guidée par ma curiosité et le désir de commencer à sentir et à apprendre, mais l'Ecole m'a procuré les supports et le courage de continuer.

Quelle source (livre, site internet, blog, stages...) recommanderiez-vous pour enrichir sa culture "teintures" ?

Le portail Basenotes, consacré au parfum, fut et demeure immensément utile et j'y ai trouvé, au sein du forum sur la confection des parfums, quelqu'un qui s'est focalisé sur les teintures et qui dispose d'un riche savoir et d'une large expérience. J'ai aussi trouvé quelques recettes que j'apprécie vraiment sur le site d'Hermitage, j'ignore si elle y est encore mais il avait posté une merveilleuse recette de teinture de vanille qui est juste E X T R A O R D I N A I R E ! Je l'ai légèrement rectifiée pour suivre mes propres goûts. Et un autre blog qui procure beaucoup d'informations est http://tambella.com/blog/

Quels types de teintures faites-vous le plus souvent et dans quel but ?

Je ne fais pas mes parfums depuis suffisamment longtemps pour en avoir refait un à nouveau, de ce fait j'ai beaucoup de teintures différentes car j'aime essayer beaucoup de matières différentes.

Olfactivement, quelle est votre teinture préférée ?

Je suis totalement amoureuse de mes teintures d'ambre gris et de résine de mélèze, mais la meilleure de toutes est ma teinture de thé Lapsang Souchong.

Photo : la teinture de thé Lapsang Souchong de Maxine

Pourriez-vous nous raconter votre recette...

En voici une très simple : 50 grammes de thé Lapsang Souchong dans 100 grammes d'alcool 96° pur grain. J'ai fait le mélange le 26 août et filtré le 18 décembre 2013 et l'odeur est simplement magnifique !

Résines, aliments, plantes plus ou moins sèches, alcool plus ou moins fort, durée de macération, renouvellement, filtrage, conservation, etc. Pas si simple... Quels conseils donneriez-vous à un débutant pour gâcher le moins de matière possible ?

Avant tout, reconnaissons que gâcher certaines matières premières précieuses fait partie du processus d'apprentissage, que ceci ne peut pas être évité si nous prévoyons d'apprendre. Oui cette activité est onéreuse, je dois être honnête. Mais on peut éviter certaines erreurs par des recherches appropriées, en suivant une formation basique bien ciblée, peu importe par quel moyen, grâce à un process (que j'ai acquis grâce à l'Ecole) que l'on s'appropriera, et qui inclura des éléments sur les proportions afin d'éviter trop de tâtonnements inutiles, ainsi que l'acquisition du matériel adéquat tel qu'une balance à 0.01 gramme voire 0.001 gramme de précision. Puis prendre le pli de toujours tout peser dès le départ.

Photos : la teinture d'ambre gris de Maxine, avant et après.

Dans quels types de préparation utilisez-vous vos teintures ? Et dans quelles proportions ?

Typiquement, je ne prendrais pas plus de 20 grammes de matière première -entre 10 et 20 grammes, c'est l'idéal- dans 50 mL d'alcool, car si vous n'aimez pas, vous n'aurez pas gaspillé beaucoup de matière, tout en ayant tenu compte des pertes d'une partie de la teinture au cours du process de filtrage.

Une petite recette ?

J'ai pesé 40 grammes de maté et additionné 125 mL d'alcool mais le thé a fini par absorber tout l'alcool donc j'ai doublé l'alcool en allant jusqu'à 250 mL pour obtenir une teinture superbement douce à 16% après 6 semaines.

Photo : les teintures de maté et de riz Basmati de Maxine

Comment vous suivre sur internet ?

Vous pouvez me retrouver sur Her Two Scents www.hertwoscents.com

Les photographies de cet article proviennent du site www.hertwoscents.com avec l’aimable autorisation de Maxine que nous remercions.

Interview of Maxine Hyndman, blogger passionate for tinctures and perfumes

Marie-Gabrielle PASTRE — Sun, 31 Jan 2016 22:36:00 +0100

Please, could you introduce yourself ?

My name is Maxine Hyndman and one of the many things I have decided to learn is how to make perfumes - not something that smells like aromatherapy but a real perfume and so I signed up for the online Perfumery Art School's two year online course.

Maxine

Please, could you introduce yourself ?

Maxine

What led you to plant tinctures, and to tincturing by yourself ?

Hmmm, I have to think about that one... well I would say that in the beginning I was obsessed to just begin smelling things and since I couldn't afford to purchase everything I set my sights on I had to wait and patiently gather them a bit at a time so while waiting for some shipments to arrive or the money to manifest I decided to use what I had around me and because I have the good fortune of living in the Alps there's a lot of raw materials to start experimenting with!

Do you remember the first tincture you have realized ?

I sure do, it was a piece of resin my husband had been keeping in the car that he would use as a chewing gum every once a while. One day while we were driving I saw him do it and got the mad idea to use that to start tincturing and since neither one of us knew the origins of the resin that tincture is now called "Resin Unknown".

Where did you find the information/training to guide you ?

Initially it was just my curiosity and desire to start smelling and learning that really guided me, but having the school as support was helpful in giving me the courage to continue.

What information source (book, website, blog, training) would you recommend for someone aspiring to enlarge his/her “tinctures” culture ?

The perfume portal Basenotes was and remains immensely useful and there I found someone in the perfume making forum that just focuses on tinctures and her wealth of knowledge and experience is large. I also found a couple recipes I really like on the Hermitage website, I'm not sure if it's still up there but he had posted a wonderful recipe for a Vanilla tincture that is out of this world wonderful! I changed it a bit to suit my own tastes. Another blog that has a lot of information is http://tambela.com/blog/.

What kind of tinctures do you realize most often and with which purpose ?

I haven't been making perfumes for so long to have made one specific one many times so I have many different types because I like to try lots of different things.

Olfactively, which one is your favorite tincture ?

I absolutely love my white Ambergris and my Larch resin tinctures but the best one is my Lapsang Souchong tea tincture.

Photograph : the Lapsang Souchong tea tincture of Maxine

Could you give us your recipe ?

This is a really simple one: 50gr of Lapsang Souchong tea into 100gr of pure 96° grain alcohol. I miwed the tincture on August 26 and filtered it out on December 18^th 2013 and the smell is simply gorgeous!

Resins, food, plants more or less dry, more ore less concentrated alcohol, macerating time, replacement, filtering, conservation, and so on… Not that simple… What would you advise to a beginner to avoid spoiling raw material?

First of all recognize that spoiling precious raw materials is a part of this learning process, it cannot be avoided if we are to learn. Yes, this is an expensive craft/hobby I have to be honest. But one can minimize the errors with proper research, some basic, sound education wherever you can get it, and a process (which I learned from the school) that is your own including the proper proportions every time so that you're not producing things as a hit and a miss ans the right tools like a good scale, one that measures in 0.01 or if you can afford it 0.001. Then commit yourself from the beginning to weigh EVERYTHING ALWAYS.

Photographs : white ambergris of Maxine, before and after tincturing

In which types of preparation do you use your tinctures ? And in which proportions ?

I typically wouldn't do more than 20gr of raw materials, between 10gr - 20gr is ideal in 50ml of alcohol because then if you don't like it you won't end up with a lot of wasted material and calculate that you will lose some of the tincture in the filtering process.

A little recipe ?

I weighed out 40gr of Mate tea and added 125ml of alcohol but the tea ended up soaking up all the alcohol so I doubled the alcohol to 250ml and ended up with a wonderfully, smooth 16% tincture after 6 weeks.

Photographs : Mate tea and basmati rice tinctures of Maxine

How can we follow you on the web ?

You can check me out at Her Two Scents http://www.hertwoscents.com.

The photographs from this article come from http://www.hertwoscents.com with the courtesy of Maxine, thank you very much Maxine !

2016 commence, gardons éveillé l'enfant curieux et explorateur qui est en nous !

Marie-Gabrielle PASTRE — Wed, 27 Jan 2016 23:13:00 +0100

"Les Parfumeurs Amateurs" m'offrent une chance de partager ce qui embellit ma vie, en proposant au public ces moments d'écoute des senteurs et d'expérimentation que sont les escapades olfactives et les ateliers. Les années 2014 et 2015 m'ont permis d'aller à votre rencontre, avec ma palette de matières naturelles, mes "précieuses" aux notes parfois déroutantes d'authenticité. Cette aventure humaine est si exaltante que j'en redemande, j'ai encore tellement de projets, d'idées et d'envies !

Pour 2016, je souhaite rassembler sur ce blog des informations concernant les teintures, je vais contacter plusieurs blogueurs/blogueuses qui se sont intéressés à ce sujet, et se sont forcément frottés aux questions que je me pose aussi.

Une teinture ne fait pas un parfum, mais qui n'a pas essayé de tremper directement quelques grammes de je ne sais quoi (fleurs, résines, bois...) dans quelques millilitres d'eau, d'huile, alcool... pendant x heures, jours, mois... pour voir ce que ça donne ? Et c'est en pratiquant que l'on commence à s'interroger sérieusement et qu'on réalise la complexité du processus d'extraction mis en oeuvre. Guidée par ma volonté de gâcher le moins de matière première possible, je suis en perpétuelle recherche d'informations (si rares) et de partages d'expériences, c'est pourquoi j'aimerais mettre en avant, grâce à une série d'interviews, ces personnes dont je trouve la contribution remarquable.

Suis-je seule à avoir ce ressenti ? Essayer de faire une teinture ne se résume pas, pour moi, à approcher les conditions idéales pour qu'un extrait de plante (ou d'autre chose qu'un végétal d'ailleurs) exhale l'odeur la plus ressemblante, originale, merveilleuse... C'est un peu comme si un lien se créait entre la plante et moi, et elle ne choisit pas toujours de se révéler docilement ! Mes cobayes me résistent, certains savent se montrer taciturnes, récalcitrants, olfactivement insolents voire odieux, mais d'autres parviennent à me surprendre, et enchantent mes petites narines. A moi de m'adapter, de tâtonner pour leur donner l'envie de se livrer. Sans forcément en faire grand-chose de plus après, je sens mes petits trésors, je filtre ou je laisse macérer, je compte les heures, les jours, j'y reviens. Dans ma tête, la voix de la raison me dit qu'essayer d'apprivoiser les huiles essentielles et les absolues en vue de les accorder en un parfum est déjà une tâche bien suffisante, et qu'il serait plus sage de laisser ce champ expérimental à d'autres. Sauf que je ne m'y résous pas.

Au contraire, je souhaite explorer cette voie plus encore, quitte à squatter un petit peu le blog des Parfumeurs Amateurs ! Si vous souhaitez rendre accessible une documentation, ou une série d'expériences en lien avec les teintures de parfumerie, je vous propose de me contacter directement via le formulaire de contact : https://www.parfumeurs-amateurs.com/contact

Très bientôt, vous pourrez lire le premier témoignage, celui de Maxine, passionnée par les parfums et les teintures.

Par ordre d'apparition sur le parchemin : fève de Tonka, bois de Palo Santo, propolis de frêne, résine de Copal, gousse de vanille, rooïbls, racine d'iris en poudre, fève de cacao.